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Das wird schon- hab's gelesen gute Besserung noch!Zitat:
Zitat von 280ZX
Beitrag automatisch zusammengeführt
Dann sind wir da ja schon mal weiter und das ist wie ich gesagt habe: Du musst das ganze dann entsprechend verkabeln auf die Pins 2U/2V/2Y/2ZZitat:
Zitat von 280ZX
Anhang 5467
Idealerweise gleich alle 4 Kabel zu den Injektoren neu ziehen, da die ja irgendwo vorher auf batch verkabelt sind.
Passende Pins für die ECU Stecker hab ich noch rumliegen.
Danke dir, ist schon ganz gut, aber vieles geht noch nicht...Zitat:
Zitat von Grummel
Ich glaube langsam wird ein Schuh draus, der ECU Stecker hat die Anschlüsse vorgesehen, aber es sind keine Kabel gelegt. Also ich pinne die neuen Kabel dann einfach direkt in den ECU Stecker.Zitat:
Idealerweise gleich alle 4 Kabel zu den Injektoren neu ziehen, da die ja irgendwo vorher auf batch verkabelt sind.
Passende Pins für die ECU Stecker hab ich noch rumliegen.
Angeblich soll da laut Dimi auch ein Ausgang für den zweiten Kühler sein. Hast du den auch gefunden?
Was sind das für Pins und wo kann ich die kaufen?
Wie gesagt- ich könnte dir ein paar solche Pins im Briefumschlag zuschicken- sind Tyco/AMP Pins:
Es gibt da dicke (das sind die, die Du da brauchst)
173631-6
und dünne
175061-1
Gibt es auch bei den üblichen Elektronik-Fachhändlern, Mouser, Digikey, Farnell, RS-Online
P.S.: Du musst nur die korrekte Verkabelung beachten- ist auf dem Schema oben dargestellt:
Zyl. 1-3-4-2 = Inj. A-B-C-D - also die Einspritzfolge beachten.
Grüße
Sven
Das wäre super. Adresse hast du noch? Und schreib mir mal, was du bekommst.Zitat:
Zitat von Grummel
Guter Punkt, also nochmal für Blöde, in Fahrzeugrichtung von vorne nach hinten habe ich die Injektoren in der Reihenfolge A-C-D-B sitzen?Zitat:
P.S.: Du musst nur die korrekte Verkabelung beachten- ist auf dem Schema oben dargestellt:
Zyl. 1-3-4-2 = Inj. A-B-C-D - also die Einspritzfolge beachten.
Ich habe das bild hier auch nochmal aus dem turbomiata.net bekommen:
Anhang 5474
Das Bestätigt das nochmal. Das Bild ist wohl auch von einer MS3 (welche weiß ich nicht) und da muss wohl ein Jumper gesetzt werden. Da muss ich meine MS3 mal aufschrauben.
Den zweiten Lüfter muss ich dann an einen freien Platz im Stecker verkabeln. Das muss ich mir nochmal im Detail ansehen...
Hier der Thread: https://www.miataturbo.net/megasquir...nd-fan-102143/
Ja das sollte so passen- Pins schicke ich dir raus- das kost nix...
Lüfter- ich hab bei mir 2 Spal Lüfter drauf, die ich gemeinsam über den Lüfterausgang schalte.
Bei mir kommen auch zwei Spal rein. Ich wollte den Zweiten aber erst bei höheren Temperaturen dazu schalten. Beide gleichzeitig anzuwerfen ist natürlich auch eine Option. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile, also außer der einfacheren Verkabelung?
Vorteil ist das mein einen schon im vorhinein anschalten kann wenn man schon weiß das es kritisch werden kann, Pass / Stau oder ähnlichem. Nicht erst wenn der Motor quasie schon heiß ist, reduziert die Belastung auf die Komponenten. Deshalb habe ich meinen Spal manuel geschaltet, hat natürlich den Nachteil das man daran denken muss.Zitat:
Zitat von 280ZX
Man könnte auch einen Umschalter verbauen, der zwischen "Auto" und "Zwangsein" umschaltet. Wenn man will, kann man auch einen mit drei Schaltstellungen nehmen, dann kommt "Aus" auch noch dazu, halte ich aber für sinnfrei.
Also per Hand einschalten finde ich keine Option, der muss selbstständig angehen. Die Frage ist beide gleichzeitig an, also Steuerung über das normale Signal, oder nacheinander an, dann braucht man ein zweites Signal und damit einen zweiten Ausgang vom Steuergerät.
Über die Idee, das dann zusätzlichen auch Schalter steuern zu können wär ne Idee, aber das kann man später noch machen.
Wie willst Du das automatisiert realisieren? Ich schalte den auch bei 85°C ein wenn ich vorher weiß was kommt, bringt m.E. sogar mehr als der dicke Kühler der alles nur nach hinten zögert aber heiß werden auch nicht komplett verhindert.Zitat:
Zitat von 280ZX
Du nimmst einen zweiten Schwellwert, ab dem der zweite Lüfter anspringt, sowas wie 1. Lüfter bei 85° und der Zweiter bei 95°. Im normalen Betrieb reicht ein Lüfter um die Temperatur zu halten, reicht er bei hoher Last nicht mehr, springt der Zweite an.
Aber den zweiten Lüfter nur über einen Schalter zu schalten und man vergisst den nachher, finde ich nicht gut. Dann besser direkt beide Lüfter gemeinsam einschalten.
Du könntest es ganz krass machen und einen Temperaturgeregelt von 0 auf 100% hochfahren lassen.
Wenn dann die 100% nicht mehr reichen, schaltest du Lüfter 1 ab und Lüfter 2 zu, und kannst mit den Ersten wieder von 0 auf 100% regeln... :musik:D
Aber aus dem Bauch heraus, würde ich das auch mit den zwei unterschiedlichen Schwellwerten machen. Du kannst ja sicherlich Diagramme aufzeichnen und hinterher analysieren.
Sogar den von mir vorgeschlagenen Schalter würde ich, nach etwas nachdenken auch anders machen. Nämlich so, dass mit dem nächsten Anlassen oder nach einer gewissen Zeit der selbstständig wieder auf Automatik umschaltet. Dazu keinen Schalter sondern einen Taster verbauen. Ersteres wäre einfacher - mit einer Selbsthaltung. Dazu natürlich noch eine LED die den aktuellen Status anzeigt..
Man spinnt halt mal rum... ;-)
Dann läuft das Ding auf der Autobahn aber auch ständig mit wo es eigentlich ja nicht nötig ist.Zitat:
Zitat von 280ZX
Setzt man den Schwellwert dann wieder hoch spring er m.E. in den Alpen zu spät an.
Also ich weiß ja nicht, was da genau euer Problem ist, aber die seh ich nicht.
Da der Motor sowieso mit Thermostat fährt, wird da in meinen Augen zu viel tamtam gemacht.
Den Lüfter zu regeln oder vorher hoch zu fahren macht in meinen Augen nur bedingt Sinn.
Wenn dann 2 Lüfter, einen ab 1°C nach Thermostatöffnung zuschalten (vorher macht keinen Sinn) und dann einen zweiten halt bei etwas höherer Temperatur. Den vorher einzuschalten hilft, das Wasser im Kühler kalt zu halten um dann die Erhitzung hinaus zu zögern, nach einer Zeit ist das System aber eingeschwungen und nichts mehr anders als wenn man es normal über die Regelung machen lässt.
@280ZX: Für den Lüfterausgang steuerst du ja nur ein Relais an. Da kannst fast alles verwenden an Outputs, was du nicht brauchst. Zum Beispiel IAC1/IAC2, Nitrous2, EBC Output, Battery light output.... Musst dir nur anschauen, was der jeweilige Output kann und entsprechend Relais und beschaltung wählen. Dann kannst unter dern programmierbaren outputs einfach das jeweilige wählen und deine Schaltbedingungen eingeben.
Sehe ich auch so und so werde ich das auch machen.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Ich habe mal geschaut, ich werde den 2. Lüfter auf IAC1 legen, der ist ja eigentlich genau für sowas da.Zitat:
@280ZX: Für den Lüfterausgang steuerst du ja nur ein Relais an. Da kannst fast alles verwenden an Outputs, was du nicht brauchst. Zum Beispiel IAC1/IAC2, Nitrous2, EBC Output, Battery light output.... Musst dir nur anschauen, was der jeweilige Output kann und entsprechend Relais und beschaltung wählen. Dann kannst unter dern programmierbaren outputs einfach das jeweilige wählen und deine Schaltbedingungen eingeben.
Alles gut wollte mit nur sagen das auf der Autobahn ein Lüfter einschalten bei 85°C m.E. keinen Sinn macht, in den Alpen aber schon. Und da ist der große Kreislauf sowieso schon auf. Da Ganze lässt sich eben schwierig automatisieren, aber gut.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Zitat:
Zitat von 280ZX
Bezog sich das "sollte passen" auf die Aussage von darüber?Zitat:
Zitat von Grummel
Anhang 5474
Ich habe heute die MS3 mal aufgeschraubt und die Jumper so gesteckt wie auf dem Bild abgebildet. Sollte jetzt alles passen.
Wo wir gerade schon beim Verkabeln sind, ich habe mir nochmal angesehen, wie die Breitbandlambda angeschlossen werden soll.
Die Spartan 2 kommt mit 5 Kabeln von denen ich 4 verwenden:
Rot: 12V geschaltet
Weiß: Heizung GND
Schwarz: Sensor GND
Grün: Sensor Output ECU
Braun: Simulated Narrowband Output (nicht verwendet)
Blau oder Orange: Sensor Temperature LED Output
https://cdn.shopify.com/s/files/1/01...50738547542903
Der 1,6er Kabelbaum hat (im gegensatz zu den 1,8er NAs) nur einen Stecker mit zwei Kabeln. Wenn ich das jetzt richtig deute, dann wird dieser gar nicht mehr verwendet, sondern alles direkt an die MS angeschlossen:
Rot: 12V geschaltet --> Weiß/Rot: Fused 12V out
Weiß: Heizung GND --> irgendwo am Fahrzeug, möglichst weit weg vom Steuergerät
Grün: Sensor Output ECU --> Gelb: Analog wideband input
Schwarz: Sensor GND --> Schwarz/Grün: Analog ground
Sehe ich das richtig, bzw. irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Hier mal die Kabel der MS3 Basic:
Anhang 5435
Klingt ok für mich
So, ich habe gestern mal angefangen die ersten Leitungen zu ziehen und die Einspritzdüsen und VVT verkabelt, zumindest bis zum Stecker. Langsam geht es weiter...
Zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen, erstens, was ist eigentlich mit dem Klopfsensor? SIW hast der NA keinen. Lass ich den dran und bekomme den irgendwie sinnvoll an die MS3 oder weg damit?
Zweitens habe ich hinten am Kopf/Ventildeckel ein Stück über dem Wasserauslass mit Thermostat einen kleinen schwarzen Kasten gefunden. Der hängt an einem relativ massiven Halter und hat zwei Massekabel. Wenn ich das richtig sehe geht er nicht in den Motor rein. Jemand eine Idee was das ist?
Also den Klopfsensor auf jeden Fall drin lassen und mit anschließen- das kann die MS3 auswerten und nutzen. (Die Einstellung ist allerdings etwas kniffelig)
Der Schwarze Kasten ist meines Erachtens so eine Art Kondensator oder sowas- wusste ich mal, hab ich aber vergessen (wenn man alt wird...)
Ok, und wie sind die Kabel belegt und an welchen Eingang soll ich die anschließen? Bei den Einstellungen musst du dann helfen... ;)Zitat:
Zitat von Grummel
Ja, könnte sein. Kann der weg?Zitat:
Der Schwarze Kasten ist meines Erachtens so eine Art Kondensator oder sowas- wusste ich mal, hab ich aber vergessen (wenn man alt wird...)
Hast Du mal ein Bild, ich habe gerade nichts vor Augen.Zitat:
Zitat von 280ZX
Nein, leider nicht, sonst hätte ich es gepostet.Zitat:
Zitat von Markus_W
Hier mal die originale Verkabelung vom Klopfsensor.
Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das bei mir damals verkabelt hatte...
Ist meines Erachtens Masse über den Block und eine Schirmung auf Masse.
Ich habe einen Kabelbaum übrig- da könnte ich mal auf die Suche nach dem Kabel/Stecker gehen.
Wo der in der Basic MS3 angeschlossen werden muss, musst du mal im Miataturbo.net fragen- oder direkt bei Dimitris.
Der Klopfsensor hat zwei Kabel. Vermutlich 12V und Signal.
Ne, nur Masse (4A oben im Bild) und der Anschluss an das Steuergerät- vermutlich da eine 12V (im Bild oben die 4M) Verbindung die auf Masse gezogen wird, wenn das klopft.
Außerdem liegt der Klopfsensor noch durch das Anschrauben auf Masse.
Hier das Bild von den Megasquirt Anschlüssen an den 01-05er MXen.
Anhang 5532
Edit- ich hab gerade nochmal geschaut- die MS3 Basic ist vorbereitet für Knock Sensor- frag mal Dimitris/Reverant, wo du das hinverkabeln musst.
Dimitri hat auf das Handbuch verwiesen. Ein kurzer Blick in den Pinout hätte genügt... :klatsch
Also, einmal Sensor Ground (Pin 3 Schwarz/Grün) und einmal DSP Knock Input (Pin 33 Weiß).
Jetzt ist nur noch die Frage, welche Kabel am Klopfsensor was sind oder ob die Polarität egal ist.
Also wie du schon geschrieben hast:
W (weiß) = Sensor Knock Input
B/L (schwarz/grün) = Masse
Das müsste m.E. von vorne auf den Stecker geschaut sein
Das wäre einfach, dann hätten die ja sogar die gleichen Farben. :G
Langsam lösen sich die Rätzel...
Man kann es auf dem Schaltplan gut erkennen: man sollte ein dünnes geschirmtes Kabel verwenden. Wenn nicht erwünscht sollte man zumindest ein twisted pair Kabel nehmen (kann man auch selbst anfertigen, Schlaglänge ca 1cm). Twisted pair würde ich auch bei Lambda, Einspritzdüsen und Zündung verwenden).
Der Aufwand ist nur minimal größer und es hilft gegenüber Störaussendungen.
Ich werde beim Klopfsensor, Einspritzung und Zündung die Originalkabel nehmen. Bei der Breitbandlambda ist auch ein fertiger Kabelbaum dabei, auch den werde ich nehmen. Ich denke, dann sollte das mit der Abschirmung passen.
Was den schwarzen Kasten an der Rückseite des Kopfs angeht, das scheint wohl ein Kondensator zu sein, der irgendwie im Zusammenhang mit der Zündspule steht. Hat jemand eine Idee was mit dem ist? Weg damit oder mit anschließen und wenn ja, wie?
Behältst du die originalen Zündspulen, dann auf jeden Fall drin lassen.
Nimmst du VW/Audi- dann weg...
Erstmal sollten die original Spulen drinnen bleiben. Wie wird der Kondensator dann angeschlossen?
Der hängt in der Plusleitung der Zündspulen: 1 Anschluss Masse, 1 Anschluss an die Plusleitung.
Nur damit ich das richtig verstehe, bei den Zündspulen ist A 12V, B geht an die Kerze und C ist Signal vom Steuergerät.
Ich muss mir den Kondensator auch nochmal genau ansehen, ich meine der hatte zwei Zuleitungen plus nochmal zwei Leitungen die direkt am Kopf auf Masse gehen.
A ist 12V, B ist Masse und C ist das Triggersignal von der Megasquirt/ECU.
Richtiges Pinout wurde schon geschrieben (Zündkerze ist nicht dargestellt).Zitat:
Zitat von 280ZX
Den Kondensator auf jeden Fall drin lassen. Vor allem bei Umbau auf COPs. Ich musste bei mir einen nachrüsten, da die COPs mehr Strom ziehen (kürzere Dwell Zeit). Bei vollsequentiell geht das noch, bei semisequentiell empfiehlt sich der Kondensator. Das hält die Stromspitzen aus dem restlichen Motorkabelbaum kleiner. Der hohe Strom für kurze Zeit sorgt für sinkende Spannung und kann so zu lokal weniger Einspritzmenge führen, wenn gerade die Zündspule geladen wird und eine Einspritzdüse am zur gleichen Zeit am öffnen ist.
Alles klar, dann bleibt der drinnen. :G
Kommen wir nun nochmal zu der Verkabelung der Zündspulen, auch hier gibt es ein paar widersprüchliche Aussagen, daher hier nochmal alles so wie ich es verstanden habe.
Hier mal ein Bild von dem Stecker. Der Text oben im Bild ist falsch, das stimmt so nicht.
Anhang 5542
Also, es werden die 1,9er Zündspulen verwendet, diese haben bereits einen Ignitor (wie ist eigentlich das deutsche Wort dafür?:think), daher fliegt der Ignitor vom 1,6er raus, der Stecker wird abgeschnitten und hier dann folgende Kabel miteinander verbunden: Die Kabel führen dann zur 1,6er Zündspule, an der dann die 1,9er Spulen angeschlossen werden.
Trigger Zylinder 1/4: 1,6: weiß (1) an braun/gelb (2) an 1,9: braun/weiß
Trigger Zylinder 2/3: 1,6: rot (8) an braun (7) an 1,9: schwarz/gelb
Masse 1,6: schwarz (6) wird nicht verwendet. 1,9: schwarz wird auf der Rückseite mit den Zylinderkopf verbinden, da wo auch der Kondensator angeschlossen ist.
12V 1,6: blau (3) wird nicht verwendet. 12V von der 1,6er Zündspule (auch blau?) an 1,9: schwarz/weiß zusammen mit dem Kondensator.
Tachosignal 1,6: gelb/blau (4) an schwarz/weiß (5). Damit wird der Tacho direkt mit der MS verbunden und das Tachosignal in der MS erzeugt.
Könnt ihr das so bestätigen, dass das passt?
Ich hab da schon vor langer Zeit mal was gezeichnet:
Den Ignitor-Stecker hab ich abgeschnitten und einen neuen 4-Pin Amp-Superseal eingebaut, da es sich um einen Wire-to-device Stecker handelt, da gibt es kein Gegenstück, nur der Ignitor der passt.
Und da hab ich auch den Stecker mit drauf, der den Kondensator mit versorgt.
Also richtig schlau werde ich daraus nicht, was du mit dem Stecker gemacht hast. Aber wenn ich das richtig überblicke, dann deckt sich das mit meinem Plan.
Tacho brauchtest du nicht?
Hast du mal ein Foto von deinem Stecker?
Ich blick ehrlicherweise auch nicht mehr 100% durch (ist ja eine Weile her):
Trigger Zylinder 1/4: 1,6: weiß (1) an braun/gelb (2) an 1,9: braun/weiß stimmt
Trigger Zylinder 2/3: 1,6: rot (8) an braun (7) an 1,9: schwarz/gelb stimmt
Masse 1,6: schwarz (6) wird nicht verwendet. stimmt 1,9: schwarz wird auf der Rückseite mit den Zylinderkopf verbinden, da wo auch der Kondensator angeschlossen ist. stimmt, läuft bei mir über den X15 Stecker noch
12V 1,6: blau (3) wird nicht verwendet. 12V von der 1,6er Zündspule (auch blau?) an 1,9: schwarz/weiß zusammen mit dem Kondensator. stimmt
Tachosignal 1,6: gelb/blau (4) an schwarz/weiß (5) das lief bei mir direkt über das TachOUT der Megasquirt aber eventuell habe ich dort auch nur die beiden Kabel verbunden. Damit wird der Tacho direkt mit der MS verbunden und das Tachosignal in der MS erzeugt.
Leider ist das Auto verkauft un ich habe da keinen Zugriff mehr, deshalb keine Bilder...
Durch das verbinden der beiden Kabel ist die MS direkt mit dem Tacho verbunden.
Gut, dann sind wir uns ja einig. Passt also auch hier soweit. :G
Hi Andre,
Gibt es hier Fortschritte oder liegt das Projekt aus verständlichen Gründen auf Eis?
Hallo Micha,
ich bin seit 2 Wochen im Homeoffice, 200km vom Auto entfernt. Dementsprechend gibt es nichts Neues, leider. Ich fürchte auch, dass der Wagen bis zur Tour Ende Mai nicht fertig ist. Wobei es da ja auch noch mehr als fraglich ist, ob es überhaupt eine Tour gibt...
Hier mal ein aktueller Zwischenstand:
- Motor, Getriebe, Diff und Fahrwerk sind drinnen. Die Sportive Seitenwellen und Achsschenkel sind nicht drinnen,weil die Schrauben festgegammelt sind und nicht raus gehen.
- Motor ist verkabelt, sprich, Breitband ist drinnen, Öl- und Wassertemperatursensoren sind drinnen, Lichtmaschine angeschlossen, Kurbelwellen- und Nockenwellensensor angeschlossen, Drosselklappensensor und Leerlaufsteller angeschlossen, Zündspulen mit Kondensator und Einspritzdüsen angeschlossen.
Nächster Schritt ist, die restlichen Teile einbauen und anschließen. Danach die Kabel nach innen zu legen, MS3 einbauen und anschließen. Etwas Ordnung im Motorraum machen, dadurch, dass Kabelbaum und Motor nicht zusammenpassen, passen die Kabelhalter nicht oder sind nicht vorhanden. Danach muss noch die Kat zusammengeschweißt werden, die MS Grundeinstellungen machen und dann hoffentlich der erste Start...
Ich komme momentan leider nur selten dazu was am Wagen zu machen, aber die es ging mal wieder einen Schritt vorwärts:
- alle Kabel sind sauber im Innenraum verlegt
- Steuergerät ist komplett angeschlossen inklusive Breitband und Unterdruckschlauch, muss aber noch befestigt werden
- Kühler ist drinnen,
- Achsschenkel und Seitenwellen.
Ich hätte noch gerne die Verkabelung im Motorraum komplett fertig gemacht, aber dazu muss erst die Ansaugbrücke drauf und die konnte ich nicht draufmachen, weil die Benzinleitungen nicht passen und ich erst Neue bestellen muss.
Also, nächsten Schritte wären:
- Ansaugbrücke drauf und dann Ordnung mit den Kabeln machen
- Wasserschläuche tauschen und Kühlsystem fertig machen
- Ansaugtrakt rein
- ESD drunter und Kat schweißen
- ein paar Kleinigkeiten festschrauben
... und dann geht es an die Programmierung vom Steuergerät. Ich werde dazu am besten auch mal eine Liste machen wie ich es für die Verkabelung gemacht habe, das hat sich beim Arbeiten am Auto sehr bewährt, wenn man alle Informationen sauber und gebündelt zusammen hat und das dann der Reihe nach wegarbeiten zu können. :G
Danach muss ich von die Achsschenkel vorne tauschen und dann die Bremse frisch machen und das Fahrwerk einstellen. ABS werde ich dann wohl nächsten Winter machen, erstmal muss die Kiste fahren und dann kann man die nächsten Baustellen aufmachen...
Hier noch ein paar Bilder:
Anhang 5718 Anhang 5719
Anhang 5721
Ich mag saubere Verkablungen! :G
Meld dich wenn wir mit dem Teamviewer mal auf das Steuergerät schauen müssen....
Ich auch. Ich habe jetzt so sauber wie möglich gearbeitet, aber speziell im Motorraum kann ich das erst wirklich sauber verlegen wenn die Ansaugbrücke drinnen ist und ich Halter für die Kabelstränge habe. Aber das werde ich noch machen...Zitat:
Zitat von Grummel
Habe ich vor, aber vorher werde ich erstmal alles das machen, wenn was ich alleine kann. Sensoren anlernen, einstellen usw. Würde dich dann dazu holen, wenn es Richtung erster Start geht und du vielleicht vorher alles nochmal überprüfst. Und später natürlich beim Einstellen der Tables, da habe ich keine Erfahrung. Aber danke schonmal. :GZitat:
Meld dich wenn wir mit dem Teamviewer mal auf das Steuergerät schauen müssen....
Gut, dann mal hier die nächsten Schritte nach dem Anschließen der Megasquirt.
Ich habe diese Informationen auf folgenden Quellen:
https://trackspeedengineering.com/fi...20V3%20140.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DbP0...GT_R3H&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TA5F5WzHstA
- Download und Installation der USB Treiber hier: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- Kauf und Download Tunerstudio MS: https://www.efianalytics.com/registe...egory=Software
- Download des INI Files basierend auf der Firmware 1.40: https://www.mslabs.gr/Basic_MS3_140.zip
Lauf Anleitung stehen im INI File welche Features die ECU Tunerstudio bereitstellt. Es ist keine Basemap, diese ist wohl schon auf der ECU drauf.
Frage: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Einstellungen schon alle in der ECU gesetzt und ich muss die nur auslesen bzw. die werden mir bei der Verbindung mit Tunerstudio automatisch angezeigt. Das heißt, ich brauche kein msq Tune File, richtig?- Wichtig! bei 90-93er 1,6er muss die 10A „ST SIGN“ Sicherung im Motorraum gezogen werden, andernfalls kann die ECU beschädigt werden.
Frage: kommt die später wieder rein?- Für den Fall, dass kein variabler Drosselklappensensor vorhanden ist, soll dieser auch abgeklemmt werden, aber ich habe ja eine.
- Für den Fall, dass keine Firmware auf der ECU ist, bzw. die Firmware geupdatet wird, lautet die Empfehlung die Zündspulen abzuklemmen. In meinem Fall sollte das nicht der Fall sein, aber ich werde die vorsichtshalber beim ersten Dreh des Schlüssels den Stecker zeihen.
- Zündung auf ein schalten (nicht starten) und die Benzinpumpe sollte für 2 Sekunden angehen.
- USB Kabel verbinden, im Windows Gerätemanager nach dem USB Serial Port suchen und nachsehen auf welchem COM Port er steht. Bei seriellem Kabel noch folgende Einstellungen: Einstellungen -> Port Settings -> Bits per second: 115200 Weiter auf Advanced und den Latency Timer auf 1 setzen.
Frage: Wie sieht es bei der Verwendug des USB Anschlusses an der MS3 aus? Das habe ich vor.- Tunerstudio starten und ein neues Projekt starten und einen beliebigen Namen vergeben.
- ECU definition: „other“ und den INI File auswählen
- Select:
Oxygen Sensor: Wideband / AFR- Next -> COM Port des USB Kabel auswählen -> Test Port sollte „Successful“ ergeben.
Temperature display: Celcius
CAN_COMMANDS: Activated
INTERNAL_LOG_FIELDS: Deactivated
PW_4X: Deactivated
CYL_12_16_SUPPORT: Deactivated
PORT_STATUS: Deactivated
OUTMSG_EDITING: Deactivated
- Next -> Anzeige einstellen -> Finish -> Die Anzeigen sollten angezeigt werden und man ist im Online Mode.- Tools -> Unlock Calibrations anwählen.
- Drosselklappensensor kalibrieren: Tools -> Calibrate TPS -> Gaspedal 0% “Get current” -> Gaspedal 100% “Get current”.
- Temperatursensoren kalibrieren: Tools -> Calibrate Thermistor Tables
- Coolant Temperature Sensor: Common Sensor Values -> RX7_CLT(S4&S5)
- Air Temperature Sensor:
(von erazorharry):
https://mx-5.de/forum/attachment.php...1&d=1570443712
https://mx-5.de/forum/attachment.php...1&d=1570444206
(von Rennsusi)
°C Ohm
-20 . 42500
-10 . 28683
0 . 17660
10 . 11247
21,3 . 6510
30 . 4640
40 . 3266,4
50 . 2257,3
60 . 1437,1
70 . 1044,1
81,5 . 703,9
90 . 568
100 . 380,9- Breitband Lambda (Spartan 2) kalibrieren: Tools -> AFR Table
- In den erst 5 Sekunden gibt die Lambda 1.66V aus und in den zweiten 5 Sekunden 3.333V. Bei einer perfekt kalibrierten Lambda sollte das 13.328 AFR and 16.666 AFR ergeben.
- Excel Sheet runterladen und dort die AFR Werte der erste und zweiten 5 Sekunden eintragen: https://cdn.shopify.com/s/files/1/01...ation.xls?2682
- Unten in grün werden dann die Werte ausgegeben die man dann in Tunerstudio einträgt, damit die Werte der Lambda später möglichst genau sind. Als Sensor wählt man „Custom linear WB“.- Als nächstes nochmal einige Punkte überprüfen: Basic/Load Settings -> Engine and Sequential Settings ->
- Required Fuel = 11.4
- Sequenial on = Fully Sequential
- Firing Order: A=1, B=3, C=4, D=2- 36-2 Trigger Wheel einstellen: Ignition Settings -> Ignition Options/Wheel Decoder -> Spark Mode = Miata 36-2
- Vor dem ersten Start: Einstellen des Zündzeitpunktes:
- Ignition Settings -> Ignition Options/Wheel Decoder -> Fixed Advance = Fixed Timing und Timing for fixed Advance = 10°
- Fahrzeug starten und mit der ZZP Pistole den ZZP auslesen. (ZZP an den ersten Zylinder anschließen, 12V am kleinen blauen Stecker rechts etwas oberhalb des Scheinwerfers, Masse an der Karosserie) Dieser sollte 10° betragen, wenn nicht, muss dieser eingestellt werden. Entweder mechanisch oder, und hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch mit dem Trigger Wizard geht. Wenn ja, dann: Ignition Settings -> Trigger Wizard und mit + und – den ZZP so einstellen, dass die ZZP Pistole 10° anzeigt. Beim Speichern (Burn) kann der Motor absterben.- - Nach dem Einstellen Fixed Advance wieder auf Use Table stellen, speichern und dann Zündung aus und wieder an, ansonsten startet der Motor nicht.
So, damit sollte dann der Motor erstmal laufen und danach würde es ans Tunen gehen. Hier würde ich dann gerne die Hilfe eines die hier anwesenden Experten in Anspruch nehmen. :G
Passt das soweit alles? Muss ich noch was ändern? Fehlt noch was?
Richtig. Mit dem erstellen des Projekts wird sowieso gleich eine neue msq erstellt. Beim Verbinden (nach Fertigstellung des neuen Projekt) fragt er dann in TS, ob man die Settings aus der ECU oder aus TS übernehmen will. Wenn du die aus der ECU übernimmst sind die in deinem Projekt und auch gleich automatisch in der msq gespeichert.Zitat:
Zitat von 280ZX
Soweit ich weiß nicht. Aber nicht 100% sicher. Beim Kumpel mit der MS2 haben wir sie weg gelassen. Da war aber einiges noch geändert, daher nicht 100% sicher.Zitat:
Zitat von 280ZX
Die Settings mit der Baud Rate, Port suchen usw würde ich lassen. Wenn du auf detect gehst, siehst du normalerweise auch den USB Anschluss oder den FTDI Adapter. Wähle die aus. Dann geht das immer, egal welchen USB Anschluss du am Rechner verwendest. Wenn du den COM Port auswählst, kann es sein, dass du Probleme bekommst, wenn du mal einen anderen USB Anschluss verwendest oder da zum Beispiel ein externes Laufwerk am Laptop den COM Port belegt.Zitat:
Zitat von 280ZX
Das ist Geschmackssache. Ich liebe die Anzeige als Lambdawert viel mehr, schon alleine weil es Sprit-Unabhängig ist. Wenn ich Ethanol fahre, dann ist Lambda 1 trotzdem Lambda 1 und ich muss nicht umdenken. Kann das AFR Zeug nicht leiden, weil in den wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder auf das stöchiometrisches Verhältnis referenziert wird und ich nicht immer im Kopf alles mal 14,7 multiplizieren will. Zumal E10 da auch anders ist als Super Plus zum Beispiel.Zitat:
Zitat von 280ZX
Würde ich auf jeden Fall aktivieren. Hilft später im Log bei der Fehlersuche.Zitat:
Zitat von 280ZX
Aus meiner Erfahrung raus muss man die Werte oft per Hand korrigieren, dass die genau passen. Das siehst du dann aber live in TS.Zitat:
Zitat von 280ZX
Hier wäre ich aus Erfahrung raus vorsichtig. Die streuen und da liegt man schnell mal 8 - 10°C daneben. Am besten immer selber messen. Einmal in den Gefrierschrank (wenn man da genau die Temperatur weiß) und Widerstand messen, einmal bei Umgebungstemperatur (auch hier genau messen) und einmal in kochendes Wasser (Achtung, der Siedepunkt ist abhängig vom Luftdruck, wenn man das genau machen will. --> Info-LinkZitat:
Zitat von 280ZX
Auch hier kommt es natürlich drauf an welchen Sensor man hat und ich würde die immer selber messen. Dann hat man die Streuung nicht. Geht ja schnell und die MS braucht eigentlich nur die 3 Punkte. Das so genau zu messen wie ich damals bringt nichts, weil man es in der MS nicht hinterlegen kann.Zitat:
Zitat von 280ZX
Passt das zu deinen Düsen und deinem Druck? Ansosnten einfach (oder besser) mit dem Calculator deine Motor- und Düsenwerte eingeben.Zitat:
Zitat von 280ZX
Sieht gut aus. Würde für den ersten Motorstart das Fenster mit dem Req_fuel aufmachen und im Fall, dass der nicht gescheit anspringt hier die Werte hoch oder runter nehmen. Wenn man weiß, was man braucht, dann entsprechend im VE Kennfeld anpassen und Req_fuel wieder auf den richtigen Wert.Zitat:
Zitat von 280ZX
Außerdem auf jeden Fall die Totzeit der Düsen überprüfen und eventuell richtig einstellen. Sonst passt gar nichts.
Und schauen, dass die richtige Regelstrategie gewählt ist. Vermutlich fährst du nach MAP? Also Speed density.
Zu guter letzt Leerlaufregelung erstmal aus bzw nichts auf closed loop, ebenso Beschleunigungsanreicherung und Lambdaregelung, bis er im Leerlauf mal richtig einspritzt.
Für mich macht es den Anschein, als würde die draußen bleiben.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Ok, dann würde ich über Detect gehen. Ich hab noch kein TS, daher kann ich das noch nicht ausprobieren.Zitat:
Die Settings mit der Baud Rate, Port suchen usw würde ich lassen. Wenn du auf detect gehst, siehst du normalerweise auch den USB Anschluss oder den FTDI Adapter. Wähle die aus. Dann geht das immer, egal welchen USB Anschluss du am Rechner verwendest. Wenn du den COM Port auswählst, kann es sein, dass du Probleme bekommst, wenn du mal einen anderen USB Anschluss verwendest oder da zum Beispiel ein externes Laufwerk am Laptop den COM Port belegt.
Kann man das später auch noch ändern? Ich würde für die Kalibrierung der Spartan erstmal auf AFR bleiben. Zumal ich auch kein Ethanol fahren werde.Zitat:
Das ist Geschmackssache. Ich liebe die Anzeige als Lambdawert viel mehr, schon alleine weil es Sprit-Unabhängig ist. Wenn ich Ethanol fahre, dann ist Lambda 1 trotzdem Lambda 1 und ich muss nicht umdenken. Kann das AFR Zeug nicht leiden, weil in den wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder auf das stöchiometrisches Verhältnis referenziert wird und ich nicht immer im Kopf alles mal 14,7 multiplizieren will. Zumal E10 da auch anders ist als Super Plus zum Beispiel.
Das ist doch der serienmäßig Sensor. Ich probiere mal, ob ich in der Werkstatt dazu die Möglichkeiten habe. Ich habe zumindest ein sehr genaues Thermometer mit dem ich messen könnte.Zitat:
Hier wäre ich aus Erfahrung raus vorsichtig. Die streuen und da liegt man schnell mal 8 - 10°C daneben. Am besten immer selber messen. Einmal in den Gefrierschrank (wenn man da genau die Temperatur weiß) und Widerstand messen, einmal bei Umgebungstemperatur (auch hier genau messen) und einmal in kochendes Wasser (Achtung, der Siedepunkt ist abhängig vom Luftdruck, wenn man das genau machen will. --> Info-Link
Hier habe ich ja zwei Kurven, da würde ich mal gegenmessen und gucken, welche besser passt.Zitat:
Auch hier kommt es natürlich drauf an welchen Sensor man hat und ich würde die immer selber messen. Dann hat man die Streuung nicht. Geht ja schnell und die MS braucht eigentlich nur die 3 Punkte. Das so genau zu messen wie ich damals bringt nichts, weil man es in der MS nicht hinterlegen kann.
Ich habe die Seriendüsen vom VVT drinnen. Ich habe von denen keine Angeben und kann daher auch nichts im Calculator eintragen.Zitat:
Passt das zu deinen Düsen und deinem Druck? Ansosnten einfach (oder besser) mit dem Calculator deine Motor- und Düsenwerte eingeben.
Ich glaube hier bin ich jetzt überfordert, da werde ich wohl Hilfe per Teamviewer benötigen...Zitat:
Sieht gut aus. Würde für den ersten Motorstart das Fenster mit dem Req_fuel aufmachen und im Fall, dass der nicht gescheit anspringt hier die Werte hoch oder runter nehmen. Wenn man weiß, was man braucht, dann entsprechend im VE Kennfeld anpassen und Req_fuel wieder auf den richtigen Wert.
Außerdem auf jeden Fall die Totzeit der Düsen überprüfen und eventuell richtig einstellen. Sonst passt gar nichts.
Und schauen, dass die richtige Regelstrategie gewählt ist. Vermutlich fährst du nach MAP? Also Speed density.
Zu guter letzt Leerlaufregelung erstmal aus bzw nichts auf closed loop, ebenso Beschleunigungsanreicherung und Lambdaregelung, bis er im Leerlauf mal richtig einspritzt.
Zu den Werten bezüglich Kraftstoffdruck und Einspritzmenge kann ich hier die Daten des WHB wiedergeben:
Einspritzventil: 264-328ml müssen bei einer Prüfung herauskommen (recht hohe Toleranzwerte!?)
Widerstand: 12,5Ohm bei 20°
Druckregler: 387-397kPa
Regler sitzt im Tank! (VVT Motor)
Hast du denn auch die NBFL Pumpeneinheit aus dem Spender übernommen?
Nein, das passt bei mir nicht, ich habe das Fluerail aus dem 1,9er NB drinnen, also mit Rücklaufleitung und Druckregler am Rail.
Sieht erst mal alles gut aus- ich kann dir ja mal meine Map von meinem NA VVT Swap schicken, da kannst du ein paar Einstellungen gleich mal querprüfen.
Die Sicherung bleibt draußen.
Ok, kann man die auch so lesen, ohne ECU? Hattest du auch das NB Fuelrail drinnen und wenn ja, was hast du für eine benötigte Benzinmenge bei den Seriendüsen?Zitat:
Zitat von Grummel
Gut, so hab ich es auch verstanden.Zitat:
Die Sicherung bleibt draußen.
Ja- ich hatte auch die Fuel Rail vom NB drin.Zitat:
Zitat von 280ZX
Du kannst die Maps alle lesen- ich würde mir da aber ein 2-. Projekt als Testprojekt anlegen, damit du solche Maps anschauen kannst ohne dir deine Projektdaten immer zu vermatschen.
Ich Mail dir mal meine Map.
Das sind meine Fuel settings gewesen
Anhang 5755
Und hier die General settings
Anhang 5756
P.S.: Ich habe immer die AFR auch auf AFR laufen und nicht auf Lambda- in AFR weiß ich die Werte, bei Lambda muss ich immer erst nachschauen... Ist eine Geschmackssache und m.E. auch hinterher leicht änderbar.
OK, dann kann ich also die 12.0 von dir übernehmen?Zitat:
Zitat von Grummel
Danke, das werde ich mir mal in Ruhe ansehen.Zitat:
Du kannst die Maps alle lesen- ich würde mir da aber ein 2-. Projekt als Testprojekt anlegen, damit du solche Maps anschauen kannst ohne dir deine Projektdaten immer zu vermatschen.
Ich Mail dir mal meine Map.
Das sind meine Fuel settings gewesen
Und hier die General settings
Also, reine Geschmacksfrage. Ich hab ja auch einen Dipl. Ing. und kenne das von Damage und B10 Life. Ich sollte dann auch mit den beiden Werten klar kommen. Wegen des Exceltools würde ich aber erstmal auf AFR bleiben.Zitat:
P.S.: Ich habe immer die AFR auch auf AFR laufen und nicht auf Lambda- in AFR weiß ich die Werte, bei Lambda muss ich immer erst nachschauen... Ist eine Geschmackssache und m.E. auch hinterher leicht änderbar.
Ja, das macht eh keinen großen Unterschied ob da 11,6, 11,8 oder 12,0 steht... das regelt sich dann über die VE Werte.
Ist es in der Tat. Wie gesagt für mich bzgl Ethanol paar Vorteile aber letztendlich ist es so: Wie man es gelernt hat so benutzt man es. Alles andere geht auch ist aber umdenken...Zitat:
Zitat von Grummel
Hier nochmal eine aktualisiert List. Wenn das so passt, würde ich das hier zur besseren Übersicht nochmal auf die erste Seite dieses Threads kopieren:
- Download und Installation der USB Treiber hier: www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- Kauf und Download Tunerstudio MS: http://www.efianalytics.com/register...egory=Software
- Download des INI Files basierend auf der Firmware 1.40: www.mslabs.gr/Basic_MS3_140.zip
Lauf Anleitung stehen im INI File welche Features die ECU Tunerstudio bereitstellt. Es ist keine Basemap, diese ist wohl schon auf der ECU drauf.
Rennsusi: Mit dem erstellen des Projekts wird sowieso gleich eine neue msq erstellt. Beim Verbinden (nach Fertigstellung des neuen Projekt) fragt er dann in TS, ob man die Settings aus der ECU oder aus TS übernehmen will. Wenn du die aus der ECU übernimmst sind die in deinem Projekt und auch gleich automatisch in der msq gespeichert.- Wichtig! bei 90-93er 1,6er muss die 10A „ST SIGN“ Sicherung im Motorraum gezogen werden, andernfalls kann die ECU beschädigt werden. Die Sicherung bleibt draußen und wird später nicht wieder eingesteckt!
- Für den Fall, dass kein variabler Drosselklappensensor vorhanden ist, soll dieser auch abgeklemmt werden, aber ich habe ja eine.
- Für den Fall, dass keine Firmware auf der ECU ist, bzw. die Firmware geupdatet wird, lautet die Empfehlung die Zündspulen abzuklemmen. In meinem Fall sollte das nicht der Fall sein, aber ich werde die vorsichtshalber beim ersten Dreh des Schlüssels den Stecker zeihen.
- Zündung auf ein schalten (nicht starten) und die Benzinpumpe sollte für 2 Sekunden angehen.
- USB Kabel verbinden(, im Windows Gerätemanager nach dem USB Serial Port suchen und nachsehen auf welchem COM Port er steht).
Bei seriellem Kabel noch folgende Einstellungen: Einstellungen -> Port Settings -> Bits per second: 115200 Weiter auf Advanced und den Latency Timer auf 1 setzen.
Rennsusi: Die Settings mit der Baud Rate, Port suchen usw würde ich lassen. Wenn du auf detect gehst, siehst du normalerweise auch den USB Anschluss oder den FTDI Adapter. Wähle die aus. Dann geht das immer, egal welchen USB Anschluss du am Rechner verwendest. Wenn du den COM Port auswählst, kann es sein, dass du Probleme bekommst, wenn du mal einen anderen USB Anschluss verwendest oder da zum Beispiel ein externes Laufwerk am Laptop den COM Port belegt.
- Tunerstudio starten und ein neues Projekt starten und einen beliebigen Namen vergeben.
- ECU definition: „other“ und den INI File auswählen
- Select:
Oxygen Sensor: Wideband / AFR- Next -> COM Port des USB Kabel auswählen -> Test Port sollte „Successful“ ergeben.
Temperature display: Celcius
CAN_COMMANDS: Activated
INTERNAL_LOG_FIELDS: Deactivated
PW_4X: Deactivated
CYL_12_16_SUPPORT: Deactivated
PORT_STATUS: Activated
OUTMSG_EDITING: Deactivated
- Next -> Anzeige einstellen -> Finish -> Die Anzeigen sollten angezeigt werden und man ist im Online Mode.- Tools -> Unlock Calibrations anwählen.
- Drosselklappensensor kalibrieren: Tools -> Calibrate TPS -> Gaspedal 0% “Get current” -> Gaspedal 100% “Get current”.
Rennsusi: Aus meiner Erfahrung raus muss man die Werte oft per Hand korrigieren, dass die genau passen. Das siehst du dann aber live in TS.- Temperatursensoren kalibrieren: Tools -> Calibrate Thermistor Tables
- Coolant Temperature Sensor: Common Sensor Values -> RX7_CLT(S4&S5)
Rennsusi: Hier wäre ich aus Erfahrung raus vorsichtig. Die streuen und da liegt man schnell mal 8 - 10°C daneben. Am besten immer selber messen. Einmal in den Gefrierschrank (wenn man da genau die Temperatur weiß) und Widerstand messen, einmal bei Umgebungstemperatur (auch hier genau messen) und einmal in kochendes Wasser (Achtung, der Siedepunkt ist abhängig vom Luftdruck, wenn man das genau machen will. --> Info-Link
- Air Temperature Sensor:
Rennsusi: Auch hier kommt es natürlich drauf an welchen Sensor man hat und ich würde die immer selber messen. Dann hat man die Streuung nicht. Geht ja schnell und die MS braucht eigentlich nur die 3 Punkte. Das so genau zu messen wie ich damals bringt nichts, weil man es in der MS nicht hinterlegen kann
(von Rennsusi)
°C Ohm
-20 . 42500
-10 . 28683
0 . 17660
10 . 11247
21,3 . 6510
30 . 4640
40 . 3266,4
50 . 2257,3
60 . 1437,1
70 . 1044,1
81,5 . 703,9
90 . 568
100 . 380,9
(von erazorharry):
https://mx-5.de/forum/attachment.php...1&d=1570443712
https://mx-5.de/forum/attachment.php...1&d=1570444206- Breitband Lambda (Spartan 2) kalibrieren: Tools -> AFR Table
- In den erst 5 Sekunden gibt die Lambda 1.66V aus und in den zweiten 5 Sekunden 3.333V. Bei einer perfekt kalibrierten Lambda sollte das 13.328 AFR and 16.666 AFR ergeben.
- Excel Sheet runterladen und dort die AFR Werte der erste und zweiten 5 Sekunden eintragen: https://cdn.shopify.com/s/files/1/01...ation.xls?2682
- Unten in grün werden dann die Werte ausgegeben die man dann in Tunerstudio einträgt, damit die Werte der Lambda später möglichst genau sind. Als Sensor wählt man „Custom linear WB“.- Als nächstes nochmal einige Punkte überprüfen: Basic/Load Settings -> Engine and Sequential Settings ->
- Required Fuel = 12.0
- Sequenial on = Fully Sequential
- Firing Order: A=1, B=3, C=4, D=2
Hier noch die eingestellten Werte von Grummel:
Das sind meine Fuel settings gewesen
Anhang 5755
Und hier die General settings
Anhang 5756- 36-2 Trigger Wheel einstellen: Ignition Settings -> Ignition Options/Wheel Decoder -> Spark Mode = Miata 36-2
- Vor dem ersten Start: Einstellen des Zündzeitpunktes:
- Ignition Settings -> Ignition Options/Wheel Decoder -> Fixed Advance = Fixed Timing und Timing for fixed Advance = 10°
- Fahrzeug starten und mit der ZZP Pistole den ZZP auslesen. (ZZP an den ersten Zylinder anschließen, 12V am kleinen blauen Stecker rechts etwas oberhalb des Scheinwerfers, Masse an der Karosserie) Dieser sollte 10° betragen, wenn nicht, muss dieser eingestellt werden. Entweder mechanisch oder, und hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch mit dem Trigger Wizard geht. Wenn ja, dann: Ignition Settings -> Trigger Wizard und mit + und – den ZZP so einstellen, dass die ZZP Pistole 10° anzeigt. Beim Speichern (Burn) kann der Motor absterben.- - Nach dem Einstellen Fixed Advance wieder auf Use Table stellen, speichern und dann Zündung aus und wieder an, ansonsten startet der Motor nicht.
Passt das soweit, dass ich damit die Kiste erstmal ans laufen bekomme? Tuning machen wir dann in einem zweiten Schritt...
Sieht gut aus!
Sehr gut, dann werde ich das mal nach vorne kopieren.
Nächste Woche geht es wohl wieder zwei Tage am Auto weiter. Eigentlich sollte ich dann an dem Punkt sein um zu starten, aber leider es Denjenigen der mir meinen Kat schweißen soll mit Corona erwischt. Mal sehen, ob der alte 1,6er Auspuff an den 1,8er Fächer passt...
Update: SIE LÄUFT!!! :7:-J
Ich habe die zwei freien Tage genutzt und werter geschraubt. Motor ist soweit fertig, Grundeinstellungen der MS habe ich zusammen mit Sven per Teamviewer gemacht und der erste kurze Start war erfolgreich und laut weil der Kat und der Auspuff noch fehlen. Ich muss ja sagen, dass ich echt aufgeregt war. Ich dreh den Schlüssel, nichts. Dann schon das große P in den Augen um dann festzustellen, dass ich vergessen habe die Kupplung zu treten.:klatsch Der zweite Versuch mit getretener Kupplung lief dann besser und der Motor ist dann auch direkt angesprungen. Sven hat noch ein paar Sachen eingestellt und von seinem Wagen ein paar Maps importiert, das sollte ein guter Startpunkt sein. Der Motor sprang ok an, lief schon mit gleichmäßigem Leerlauf, AFR war eigentlich auch schon gut, etwas fett. Aber für den ersten Start echt nicht schlecht. Ich habe dann noch den ZZP auf die 10 Grad gestellt und dann haben ich den Motor wieder ausgemacht. Das war das Ziel für die Tage, bis hierher zu kommen und dann möglichst weit mit dem Zusammenbau weiter machen.
Ein paar Dinge sind mir aufgefallen:
- Der Drehzahlmesser funktioniert nicht. Ich habe wie in der Anleitung steht gelb/blau (4) mit schwarz/weiß (5) verbunden. Ist das vielleicht eine Einstellung in Tunerstudio? In Tunerstudio bekomme ich die Drehzahl angezeigt.
- Motorkontrollleuchte leuchtet. Wo kann ich Fehlercodes in Tunerstudio auslesen?
- Ich hatte bei mir schon serienmäßig zwei Lüfter drinnen und habe jetzt die beiden Spals an die serienmäßige Verkabelung angeschlossen. Den ersten Lüfter kann ich im Testmodus ansteuern, den Zweiten nicht. Weiß jemand auf welchem Ausgang der liegt, wenn man den serienmäßigen Kabelbaum für den zweiten Lüfter nimmt, anstatt einen der zusätzlichen Outputs der MS zu verwenden?
- Den Unterdruckschlauch habe ich an den kleinen Anschluss direkt über der Drosselklappe angeschlossen, also mit einem T-Stück an die neue Unterdruckleitung zum NB Fluerail. Um die Luft etwas zu beruhigen, habe ich dann noch einen kleinen Benzinfilter in die Leitung gehangen. Nicht ideal, aber die Squaretop-Ansaugbrücke hat keine Anschlüsse in der Mitte. Habt ihr eine bessere Idee?
- Ich habe versucht die Spartan Breitband zu kalibrieren, aber das hat nur mittelmäßig funktioniert. Ich komme zwar ganz gut hin, aber statt er geforderten 13.328 AFR und 16.666 AFR im in den ersten 5 Sekunden, komme ich nur auf 13.0 und 16.4, wenn ich die Werte dann nochmal in das Excelsheet eingebe, komme ich wieder bei den alten Werten aus. Quasi eine Endlosschleife.
- Es war wohl doch schon etwas zu spät als ich die beiden Temperatursensoren gemessen habe, aber statt drei habe ich jeweils nur zwei gemessen. Ich habe den dritten Punkt anhand eurer Werte geschätzt. Wasser: -20.0: 16200 (geschätzt); 20.9: 2380; 80.2: 410 Luft: -7.8: 16510; 21.0: 6090; 98: 360 (geschätzt). Passt das?
Motor ist Hardwaremäßig damit fertig und ich habe sogar die Motorhaube schon wieder drauf. Die Domstrebe muss ich noch einbauen und wenn es passt, kommt statt der Wichers Strebe die aus dem Sportive rein. Ist zwar nicht ganz so schön, dafür aber stabiler.
Anhang 5898
Bremse, Stahlflex und Fahrwerk sind auch drinnen. ABS ist dann was für nächsten Winter. Leider waren die beiden hinteren Bremssättel hinüber. Wenn ich die neu habe, werde ich auch die vordere Bremse etwas hübscher machen.
Anhang 5897
Nächste Schritte: Den Kat geschweißt bekommen und dann die ganze Abgasanlage drunter, Fahrwerk einstellen, Den Wagen von unten nochmal neu konservieren, Steuergerät vernünftig im Fußraum befestigen und dann natürlich die Programmierung sauber hinbekommen. Hier zähle ich nochmal auf eure Hilfe. :G
Und im Großen und Ganzen war es das dann. Vorerst.... ,)
Hallo Andre,
ist doch immer schön, wenn es anspringt.
- hab gerade nochmal geschaut, Tacho hatte ich damals direkt verkabelt von einem Extra-Ausgang am DB37 Stecker zum Tacho. (warum weiß ich nicht mehr)- eventuell mal Dimitris fragen
- wegen dem 2. Lüfter würde ich auch Dimitris fragen, ggf. nochmal checken mit welchem Output er das ansteuert.
- für die Lamdasonde kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dir was zu holen, was direkt über CAN in der MS eingelesen werden kann, dann hast du das weg. Anderenfalls bleibt dir nur die Werte zu testen bis Display und MS übereinstimmen.
Grüße
Sven
Was sind den das für Bremsscheiben? Brembo?
Was soll ich mir da holen? Meinst du eine Lambdaanzeige? Würde ich eigentlich gerne vermeiden, denn dafür habe ich keinen Platz die unterzubringen.Zitat:
Zitat von Grummel
Was mir da noch eingefallen ist, die Anzeige in Tunerstudio hat nur 2 Nachkommastellen, die Sollwerte aber 3, kann es sein, dass das ein Rundungsfehler ist, weil der abgelesene Wert nicht genau genug ist?
Brembo Beläge mit Tarox Scheiben. Die Scheiben müssen eingetragen werden, die Beläge nicht.Zitat:
Zitat von da_user
Ich weiß nicht genau wie das bei dir ist. Aber wenn man die original Zündung im NA verwendet, dann muss man im Diagnose Stecker einen Pull Down Widerstand stecken, dass der Drehzahlmesser wieder geht wie vorher. Musst mal hier im Forum suchen, da hatte ich den Tipp damals auch her. Alternativ den Drehzahlmesser direkt von der MS aus ansteuern. Auch hier wird aber ein Pull down oder Pull up nötig sein, wenn nicht in der MS schon integriert.Zitat:
Zitat von 280ZX
Hast du die MS3? Hängt die Motorcontrollleuchte wohl an der MS? Oder leuchtet die weil jetzt nicht mehr belegt? Sollte das von der MS kommen musst einfach im Log mal unter den Status schauen. (Loggen sollte man immer mit, auch wenn man nur mal einen kurzen Test-Start macht!)Zitat:
Zitat von 280ZX
Der zweite Lüfter ist ja wegen Klimaanlage drin. Normalerweise... und wird daher über einen extra Ausgang gesteuert, wenn die Klima aktiv ist. Wenn das in deiner MS mit angeschlossen ist, dann muss das über die Klima-Funktion gehen. Ansonsten musst mal im Schaltplan schauen, welche Leitung dafür da ist. Ich würde da den Ausgang vom Steuergerät einfach auf den anderen Lüfterausgang legen. Dann schaltest beide gleichzeitig aber jeden mit seinem eigenen Relais.Zitat:
Zitat von 280ZX
Den Anschluss bei der Drosselklappe kann man eigentlich auch ohne den Benzinfilter sehr gut für das Map Signal beim MX nutzen. Kenne es zumindest nur so als gut funktionierend. Man muss da bei den MX Ansaugbrücken nämlich bisschen aufpassen. Da gibt es Nippel, die immer unterdruck haben usw.Zitat:
Zitat von 280ZX
Das kenne ich so nicht. Aber wenn du bei einer bestimmten eingabe einen bestimmten Wert geliefert bekommst, kannst ja selber mal was höheres eingeben und schauen, was raus kommt. Mit den 4 Werten (2 verschiedene Eingabe-Werte, zwei Ausgangswerte - je für den oberen und unteren Punkt) kann man sich dann selber ausrechnen, was man eingeben muss um auf den richtigen Wert zu kommen.Zitat:
Zitat von 280ZX
Normalerweise sagt man, dass es passt, wenn man früh den Schlüssel rein steckt und beide Sensoren vor dem Motorstart ähnliche Werte und auch passend zur Umgebungstemperatur liefern. Sollte Luft 20°C und Wasser 5°C bei 10°C Außentemperatur anzeigen, passt es nicht. Bei mir weichen die weniger als 1°C voneinander ab.Zitat:
Zitat von 280ZX
Guter Hinweis, ich habe da was gefunden: https://www.miataturbo.net/megasquir...-diypnp-55043/Zitat:
Zitat von Rennsusi
You need to grab a 1k 1/4watt resistor, open your diagnostics box and jump IG- with B+ with the resistor. Or you could do the same within the MS box by jumping that Tach input wire with a 1K resistor to 12v inside the unit itself.
It needs a pull up on the signal and there is none currently.
Ich hab eine MS3 Basic. Keine Ahnung wo die Motorkontrolleuchte dran hängt, ich habe da nichts geändert.Zitat:
Hast du die MS3? Hängt die Motorcontrollleuchte wohl an der MS? Oder leuchtet die weil jetzt nicht mehr belegt? Sollte das von der MS kommen musst einfach im Log mal unter den Status schauen. (Loggen sollte man immer mit, auch wenn man nur mal einen kurzen Test-Start macht!)
Wir hatten das auch schon über die Klima versucht, aber zumindest im Testmodus ging der Lüfter nicht.Zitat:
Der zweite Lüfter ist ja wegen Klimaanlage drin. Normalerweise... und wird daher über einen extra Ausgang gesteuert, wenn die Klima aktiv ist. Wenn das in deiner MS mit angeschlossen ist, dann muss das über die Klima-Funktion gehen. Ansonsten musst mal im Schaltplan schauen, welche Leitung dafür da ist. Ich würde da den Ausgang vom Steuergerät einfach auf den anderen Lüfterausgang legen. Dann schaltest beide gleichzeitig aber jeden mit seinem eigenen Relais.
Hier die Verkabelung:
Anhang 5899
"Ich würde da den Ausgang vom Steuergerät einfach auf den anderen Lüfterausgang legen" heißt in Tunerstudio oder bei der Verkabelung?
Ich würde ja eigentlich den zweiten Lüfter gerne ab einem zweiten Schwellwert einschalten und nicht beide zusammen.
Ich habe es an dem orange markierten Nippel angeschlossen. Passt das? Ich denke der Benzinfilter wird aber auch nicht schaden, oder?Zitat:
Den Anschluss bei der Drosselklappe kann man eigentlich auch ohne den Benzinfilter sehr gut für das Map Signal beim MX nutzen. Kenne es zumindest nur so als gut funktionierend. Man muss da bei den MX Ansaugbrücken nämlich bisschen aufpassen. Da gibt es Nippel, die immer unterdruck haben usw.
Anhang 5900
Genau das macht das Excelsheet ja. Ich hab nochmal in das Video geschaut und da wird auch nochmal gesagt, dass man maximal auf ein Zehntel genau rankommt. Ich werde mal ein wenig damit spielen, bis das passt.Zitat:
Das kenne ich so nicht. Aber wenn du bei einer bestimmten eingabe einen bestimmten Wert geliefert bekommst, kannst ja selber mal was höheres eingeben und schauen, was raus kommt. Mit den 4 Werten (2 verschiedene Eingabe-Werte, zwei Ausgangswerte - je für den oberen und unteren Punkt) kann man sich dann selber ausrechnen, was man eingeben muss um auf den richtigen Wert zu kommen.
Muss ich mal drauf achten. Ich würde nach Möglichkeit aber gerne drauf verzichten die Sensoren nochmal auszubauen.Zitat:
Normalerweise sagt man, dass es passt, wenn man früh den Schlüssel rein steckt und beide Sensoren vor dem Motorstart ähnliche Werte und auch passend zur Umgebungstemperatur liefern. Sollte Luft 20°C und Wasser 5°C bei 10°C Außentemperatur anzeigen, passt es nicht. Bei mir weichen die weniger als 1°C voneinander ab.
wir haben nur eine MS3 mini, ich weiß nicht ob die Basic die gleiche Pinbelgung hat. Ich hatte mir das (siehe Bild) mal rausgesucht.
Anhang 5901
Hm, leuchtet die oder blinkt die? Hab das Gefühl die wird irgendwo einfach mit geschalten? auf einem programmierbarem ausgang oder so?Zitat:
Zitat von 280ZX
Ja hart verdrahtet. Wenn du den extra schalten willst, dann musst in deinem MS3 Schaltplan mal schauen was du noch an Ausgängen frei hast und die auf den entsprechenden Pin verdrahten. Vermutlich hätte man sonst Klimaregelung als Option mit bestellen müssen.Zitat:
Zitat von 280ZX
Ja genau der passt.Zitat:
Zitat von 280ZX
Prinzipiell sollte das ja gleich sein. Wobei ich einen 92er habe. Auf welchen Punkt willst du hinaus?Zitat:
Zitat von Axel79
Leuchtet permanent.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das bestellen müsste. Ich habe on Dimitri folgende Aussage: "Again, do it like it's a 94-95 car. The output is there." und "Yes, the 94-95 has a second fan, which is run by a separate output of the ECU. It runs a few degrees above the first fan and both switch on when the A/C engages.". klingt für mich so, als wäre es eine Einstellungssache.Zitat:
Ja hart verdrahtet. Wenn du den extra schalten willst, dann musst in deinem MS3 Schaltplan mal schauen was du noch an Ausgängen frei hast und die auf den entsprechenden Pin verdrahten. Vermutlich hätte man sonst Klimaregelung als Option mit bestellen müssen.
Dann würde ich das jetzt so mit dem Filter drinnen lassen.Zitat:
Ja genau der passt.
Klingt wie wenn das an einem der Ausgänge hängt und eine der Bedingungen die schaltet.Zitat:
Zitat von 280ZX
Hast du mal eine .msq?
Was sagen denn im Testmode die ganzen möglichen Ausgänge, wenn du die schaltest?Zitat:
Zitat von 280ZX
Prinzipiell sollte das ja gleich sein. Wobei ich einen 92er habe. Auf welchen Punkt willst du hinaus?
Ich dachte nur vielleicht hilft´s für die Belegung, vermutlich hattest du schon die Infos. (ist vom 93er Miata)
Tolle Infos hier von Dir/Euch ich verfolge die Infos regelmäßig :o
Ja, vermutlich passt da noch nicht alles, ich habe ja erstmal nur die grundsätzlichen Sachen eingestellt.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Schick ich dir zu.
Haben wir nicht gemacht, nur die die wir für die "Richtigen" gehalten haben. Ist halt gerade etwas schwierig, weil ich wieder nicht beim Wagen bin und sowas gerade nicht testen kann. Priorität war, dass er anspringt und das ich sonst so viel wie möglich zusammenbauen kann, damit ich den Wagen hoffentlich bald mit nach hause nehmen kann.Zitat:
Was sagen denn im Testmode die ganzen möglichen Ausgänge, wenn du die schaltest?
Ja, die kannte ich schon, ich dachte du wolltest auf etwas spezielles hinaus.Zitat:
Zitat von Axel79
Das war der Sinn, das andere möglichst viele Infos haben und es möglichst klar ist. Ich habe viele Infos gefunden, die aber sehr unklar waren.Zitat:
Tolle Infos hier von Dir/Euch ich verfolge die Infos regelmäßig :o
Hi Andre- schon mal Dimitris wegen des Ausgangs für den Lüfter befragt?
Klar, aber nur eine mittelmäßig ausführliche Antwort bekommen. Da war mir aber noch nicht klar, dass ich schon zwei Lüfter in meinem Miata drinnen habe.
https://www.miataturbo.net/megasquir...nd-fan-102143/
Ich hab ihm mal geschrieben
Danke, vielleicht ist er bei dir ja redseliger... Entweder hat er gar nicht geantwortet, oder es hat lange gedauert und die Antworten waren irgendwie immer sehr knapp und etwas genervt. Viel Support habe ich da nicht erhalten.
Beitrag automatisch zusammengeführt
Muss wohl an mir liegen, Sven hat deutlich schneller eine Antwort bekommen....
Also, laut Dimitri wird bei einem 1,6er mit Klima der zweite Lüfter über das A/C Relais gesteuert. Will man den zweiten Lüfter unabhängig von der Klima steuern, muss man ihn vom A/C Relais trennen und über eine eigene Leitung von der ECU aus ansteuern.
Jetzt habe ich allerdings schon alle Kabel verlegt und zu einem neuen Kabelbaum zusammengefasst und möchte diese eigentlich nur sehr ungerne wieder rausnehmen. Hat jemand eine Idee wie man sich das leben möglichst einfach machen kann? Kann man ein anderes ungenutztes Kabel aus dem original Kabelbaum verwenden? Was ist mit dem A/C Relais, kann ich das irgendwie von der ECU aus ansteuern um den zweiten Lüfter zu steuern, oder muss ich ein komplett neues Relais einbauen? Wenn da, kann ich die Stromversorgung des A/C Relais für das zweite Lüfterrelais verwenden? Mein NA hat nur ein A/C Relais vorne am rechten Klappi, andere NAs haben da ein A/C Relais und ein Fan Relais. Kann es sein, dass sich da 94 was geändert hat? Klar ich kann alles neu machen, aber gibt es vielleicht eine "schlaue Lösung" das jetzt umzubauen?
Mein 92er hat ja das A/C Relais mit dem Lüfterrelais in einem Gehäuse, ab 94, sind die Beiden getrennt. Kann man die vom 94er nehmen oder soll ich da lieber ein komplett neu verkabeln?
Die Widerstände für den Tacho sind angekommen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert.
Ich hab mich nochmal wegen des zweiten Lüfters eingelesen. Ich habe jedenfalls ein Kabel gefunden, welches ich für die Steuerung vom zweiten Lüfter verwenden kann. Die alte Lambdasonde wurde nur mit einem Kabel angeschlossen, aber diese habe ich durch die Spartan2 ersetzt und den kompletten Kabelstrang von der Spartan verwendet. Daher ist das Kabel unbenutzt und kann umgepinnt werden.
Laut diesem Plan für einen 94er müsste ich das Rot-Blaue Kabel von N2 nach S2 verlegen.
Anhang 5969
S2 ist bei meinem Kabelbaum unbenutzt. Dann noch ein Relais dazwischen und dann sollte das eigentlich funktionieren.
Passt das? Sehe ich das richtig, dass das dann der Output INJ F in Tunerstudio wäre?
Ja, das sollte passen.
Wenn du die Leitung des O2 Sensor eh übrig hast, dann klemm das einfach auf S2. Alternativ frage ich mich gerade:
Nach der Antwort von Sven müsste ja das AC Relais schon auf 1J liegen. Wenn du das hast, warum verwendest du das nicht einfach für den Lüfter bzw steckst da ein Standard Relaus drauf wo du den Lüfter anschließt?
Moin Tim,
gute Frage, aber wenn ich mir die Schaltung von dem A/C Relay ansehe, dann schaltet das nicht nur den Lüfter sondern auch die Klima selber, daher soll das drinnen bleiben. Bei den 94ern sind das zwei Relais, eins Klima, eins Lüfter.
Hast du mal in mein msq File geschaut?
Beitrag automatisch zusammengeführt
Wenn ich mir die beiden Bilder ansehen, dann würde ich sagen, ich setze ein neues Relais neben das A/C Relais, steuere über das umgepinnte Lambdasondenkabel und müsste ja eigentlich das Blau-Gelbe Kabel am A/C Relais nehmen können um das neue Lüfter Relais mit Strom versorgen zu können.
Anhang 5970
Anhang 5971
Ja so kannst das machen. Dann geht es auf jeden Fall.
Zur msq: Schande auf mein Haupt. Ich hatte im Kopf, dass ich da was machen wollte, aber keine msq im üblichen Speicherordner gefunden. Die hängt noch in meinen Mails. Mach ich gleich heute abend...
Ja, kein Problem. Da ist auch noch einiges nicht eingestellt, VVT ist z.B. noch aus, aber damit werde ich mich (mit eurer Hilfe) beschäftigen, wenn die Mechanik fertig ist, was hoffentlich diese oder nächste Woche der Fall sein wird.
Es gibt mal wieder was zu berichten, gestern habe ich die Mechanik fertig gemacht. Ich habe noch die vorderen oberen Querlenker getauscht, hinten neue Bremszangen drauf und die Bremse fertig gemacht. Dann noch die ABS Radsensorkabel sauber verlegt, den ESD verbaut und ich hatte einen Schweißer da, der mir den Kat geschweißt hat. Ich muss sagen, der Kat ist wirklich sehr gut geworden.
Anhang 6093
Anhang 6092
Heute habe ich dann noch die Kühlung entlüftet, dabei festgestellt, dass der falsche Rippenriemen drauf war, den habe ich dann noch getauscht. Außerdem lief der Motor zwischendurch nur auf drei Zylindern, ich glaube, dass da ein Zündkabel nicht richt drauf gesteckt war. Jedenfalls, läuft er jetzt wieder auf allen Zylindern. Anschließend habe ich noch eine kurze Probefahrt gemacht, einmal die Straße rauf und runter. Auto fährt, so ganz falsch war das wohl nicht, was ich da zusammen gebaut habe. Und, ich fand, dass der Motor gerade im warmen Zustand schon sehr gut lief.
Heute Nachmittag habe ich den Wagen dann mit nach hause genommen und werde in den nächsten Wochen mal sehen, dass ich die Megasquirt in den Griff bekomme. Da sind ja noch einige Änderungen an der Elektrik nötig, dann habe ich von Rennsusi noch eine Liste mit Fehlern in meinem msq File bekommen, die ich abstellen werden, danach ist der Motorlauf dran. Es ist also noch einiges zu tun, ich halte euch auf dem Laufenden...
Kleines Update:
- Ein paar von den Dingen die Tim aufgefallen sind habe ich geändert, ein paar habe ich nicht gefunden und bei ein paar wusste ich nicht, was ich einstellen sollte. Hier werde ich nochmal mit Sven reinschauen.
- Check Engine Light ist jetzt beim Fahren aus und bei stehendem Motor an, so wie es sein soll. Es steht aber auf dem Light Output Nitrous1, warum weiß ich auch nicht. Ich hätte ich eigentlich erwartet, dass es einen Ausgang gibt, der auf die original verkabelte Leuchte geht. Außerdem wird da momentan nur der MAP Sensor Check gemacht, alle anderen Checks sind aus. Hier müsste ich noch wissen, was sinnvoll zu überwachen ist.
- Die Leitung von der alten Lambdasonde hab ich auf der Steuergeräteseite umgepinnt. Jetzt muss ich noch ein Relais besorgen und einbauen. Dann sollte der Lüfter hoffentlich laufen.
- Ich habe den 1kOhm Widerstand in den Diagnosestecker gepackt, der Drehzahlmesser funktioniert aber trotzdem nicht. Tacho Output ist eingeschaltet und steht auf Output Tacho. Die Verkabel hatte ich überprüft und sie stimmt mit dem überein, was im Turbomiata.net steht. :think
- Die Kalibrierung der Lambdasonde habe ich nochmal per Hand angepasst, das sieht jetzt gut aus.
Danach habe ich noch eine kurze Probefahrt zur Tankstelle gemacht weil der Tank leer war. Dabei sind mir folgende Sachen aufgefallen:
- Motor lief soweit erstmal ganz gut, Leerlaufdrehzahl war mit ca. 1100U/min etwas hoch, aber hier ist ja noch nichts eingestellt.
- Kühlwassertemperatur war bei 97 Grad, der Lüfter lief permanent. Prinzipiell gefällt mir das nicht, ich hoffe das liegt nur an den Einstellungen...
- Die Geschwindigkeit wird zu niedrig angezeigt, bei GPS 50km/h wurde nur ca. 40 angezeigt. Ich habe jetzt einfach nur den mechanischen Sensor vom 5 Gang in das 6 Gang reingeschraubt. Die Hinterachse ist auch die lang übersetzte aus dem Sportive. Soll ich hier das Zahnrad vom elektronischen Sonsor auf den Mechanischen setzten?
- Zwischenzeitlich lief der Motor nur auf 3 Zylindern. Das hatte ich vorgestern beim Entlüften der Kühlung schon gehabt. Meine Vermutung war erst, dass das Zündkabel vom 3. Zylinder nicht richtig drauf saß, aber das habe ich gestern nochmal neu draufgesteckt. Hab ich da jetzt einen Denkfehler, aber an der Spule oder der Verkabelung der Spule kann es doch eigentlich nicht liegen. Ich arbeite hier mit Wasted Spark und dann dürfte doch eigentlich beide Zylinder keinen Funken bekommen und damit dürfte der Motor gar nicht mehr laufen, oder?
Soweit der aktuelle Stand. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle die mich hier unterstützten. Super Community!!! :GG
Wenn's nicht am Zündkabel oder Kerze liegt, wäre Stecker/Verkabelung der relevanten Einspritzdüse noch ein Kandidat.Zitat:
Zitat von 280ZX
Ich hatte irgendwann aber auch schon mal eine zwar neue, aber doch defekte Zündkerze.
Könnte auch eine Idee sein,wobei ich dann erwarten würde, dass er immer nur auf 3 Zylindern läuft und nicht nur zeitweise.
Das sehe ich mit gemischten Gefühlen. Üblicherweise, wenn Du einen anderen Tacho-Antrieb kaufst, dann ist der komplett.Zitat:
Zitat von 280ZX
Die Gehäuse unterscheiden sich, damit gewährleistet ist, dass unterschiedlich große Zahnräder trotzdem mit dem richtigen Abstand laufen.
Ich hab da auch schon Bilder im Netz verglichen, es existieren wirklich unterschiedliche Gehäuse.
Kann natürlich sein, dass bei Dir die Zahnräder in bezug auf Größe nicht stark abweichen.
IL könnte liefern, vor ein paar Tagen war der Artikel noch ausverkauft:
https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=1&count=22
Grüße
HansHansen
Edit:
Den Tacho-Antrieb kann man sich mit den richtigen Teilenummern auch selbst zusammenstellen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im allwissenden Forum schon mal die benötigten Nummern aufgelistet wurden.
Hatte ich als Link gespeichert:
https://mx-5.de/forum/showthread.php...f+tacho+6-gang
MfG Rene
Danke für den Tipp mit dem Umbausatz. Jetzt muss ich mir wohl überlegen, welche Übersetzung ich final fahren möchte. Eigentlich war die 3,6er Torsen ja nur als Übergang geplant bis ich ein 4,1er mit Lamelle aufgebaut habe.
Gerade fällt mir nochwas dazu ein. Ich hatte mal (vermutlich) Dreck in der Einspritzanlage, da hatte ich intermittierend Aussetzer auf einem Zylinder. Das gab sich dann später wieder, noch bevor ich dazu kam das genauer zu untersuchen. Meine Vermutung war teilweises Zusetzen oder Offenhalten eines Einspritzventils, das ergab dann die Aussetzer. Kurz vorher war der Zylinderkopf herunten.Zitat:
Zitat von 280ZX
Ich nehme an Deine Einspritzanlage war beim Umbau offen, das wäre also auch noch eine Möglichkeit.
Guter Punkt. Ich habe das Fuelrail ja gegen eins vom NB getauscht. Vielleicht war da Dreck drinnen.
Ich werde mal sehen, dass ich den Laptop dran habe, wenn da wieder ein Zylinder ausfällt. Vielleicht bekommt man ja über die Lambdawerte eine Idee ob es Zündung oder Einspritzung ist.
Naja, Du müsstest ja aktuell auf einen Tachogeber mit einem geringfügig kleineren Zahnrad umrüsten.Zitat:
Zitat von 280ZX
Falls Du nur das Zahnrad wechselst, dann haben die Zahnflanken vermutlich nur lockeren Eingriff mit wenig Überlappung.
Auf Dauer würde das wohl zu stark erhöhtem Verschleiß führen.
Aber kurzfristig für den TÜV könnte man es natürlich versuchen, wenn Du sowieso später auf die 4,1er-Übersetzung willst.
Keine Garantie.
Grüße
HansHansen
Ja, sowas kann dann aber auch sehr schnell gehen mit dem Verschleiß und mit dem Umbau kann das auch gerne noch ein Jahr dauern. Ich denke, dann werde ich mir das Teil von IL bestellen. Dann hab ich erstmal Ruhe.
Es gab Rückmeldung von Dimitri, das blau/gelbe Kabel läuft zwar direkt zum Drehzahlmesser und das Schwarz/Weiße zum Steuergerät, allerdings ist der Pin in der MS3 nicht belegt. Dafür gibt es ein extra Kabel am DB37.
Also schwarz/weißes Kabel sitzt auf Position I2, auspinnen und dann mit dem gelb/günen Kabel vom DB37 verbinden. Ein Widerstand wird dann wohl nicht gebraucht.
Ansonsten habe ich gestern zusammen mit Sven, die Grundeinstellungen komplett gemacht. Das sieht soweit schon mal gut aus. :G
Kannst du aber - zumindest bei der MS3, automatisch kalibrieren lassen..."Basic Setting" --> "general setting", Aut-Zero TPS" auf "ON" setzen...Zitat:
Zitat von Rennsusi
Aber driften tun die fast alle...der beste ist immer noch der BMW-Sensor: https://diy-efi.co.uk/product/mx5_bmw_tps
Aber ich würd eh erst mal auf mit MAP-Sensor fahren...TPS braucht man eher bei sehr scharfen Nockenwellen und für die Beschleunigungsanreicherung...und da wird ja eh mit ner Veränderungsrate und nicht mit absoluten Werten gearbeitet...
Schönes Projekt!
Peter
Ok, kann das mal jemand näher erklären? Vor- und Nachteile und was sich für mich anbietet. Nennt mich old school, aber ich versuche auch zu verstehen, was ich da mache... ;)Zitat:
Zitat von kamphausen
Danke. :GZitat:
Schönes Projekt!