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Tolle Arbeit! Respekt!
Obwohl ich kein NA Fan bin gefällt mir das Auto echt gut. Die Lackierung, der Spoiler und die Räder geben ein sehr stimmiges Gesamtbild ab. Toll ist auch das Lenkrad!
Nur die Sitze und insbesondere deren Kopfstützen sind so garnicht meins. Wäre vielleicht besser wenn man den Haltebügeln einen Knick verpasst, damit sie nicht aussehen als seien sie gerade am davon fliegen. Ein Metallbauer mit einer Abkantpresse kann da sicher weiterhelfen.
Sieht seeeehr gut aus der Wagen, hast du gut gemacht!:G
Datt Dingens ist ECHT schick geworden :G
Kannst auch die Frontscheibe von nem späten NA nehmen, die haben den Spiegel auch an der Scheibe.
NA und NB Karosse sind ja mehr oder minder gleich. Ist alles die selbe Scheibe, nur mit oder ohne Halter.Zitat:
Zitat von Krischan
Das ist aber mal wirklich chic geworden :GG
Nice day Maggie
www.mx5-freunde-osnabrueck.de
Moin, tolle Arbeit. Ich hab zuerst das Tachobild gesehen und mich über den schwarzen Salzstreuer gewundert, den kannte ich nur vom /8 und D20 ;)
Grüsse
Ja ist gelb nä :cool
Geiles Teil :GG.
War nur als Hinweis gedacht, manchmal kostet diesselbe Scheibe bei unterschiedlichen Modellen auch unterschiedlich ;)Zitat:
Zitat von 280ZX
Das ist das Mikrofon von der Freisprecheinrichtung.Zitat:
Zitat von Oggy
Optik hat eine sehr hohe Priorität bei dem Umbau, aber an einigen Stellen hat die Funktion Vorrang.
aber Achtung mit der Farbe, wimre sind die Scheiben vom Miata (oder generell die<94?) blau, andere aber grün getönt.Zitat:
Zitat von 280ZX
Danke für den Hinweis, aber ich werde eh eine mit Grau/Blaukeil nehmen, die gab es sowieso nie. Originalität steht bei mir ja nicht auf der Prioritätenliste...
Sehr schön! Vor allem die Uhren gefallen mir außerordentlich gut. :G
Wenn der jetzt noch grün wäre, kaum auszuhalten... :cool
Mal wieder ein kleines Update:
Ich habe am Wochenende die unteren Querlenker von NA auf NBFL getauscht. Diese sind erstens steifer und zweitens haben sie eine andere Anschraubposition für die Koppelstange, da die Arme vom Stabi ab 1.8er NA länger sind. Die H&R Stabis die ich drinnen habe, entsprechen den 1,8er NA Stabis und haben damit die längeren Arme und daher hat das nur mäßig mit Koppelstangen gepasst und ich die vorderen Stabis nur auf hart stellen kann. Jetzt passt es besser aber zumindest vorne noch nicht ganz. Ich habe dazu gerade einen Thread im Fahrwerksforum laufen.
Jedenfalls habe ich mir NBFL Querlenker gesorgt, diese sandgestrahlt, neu lackiert und mit neuen Buchsen versehen.
Anhang 7742 Anhang 7743
Ich habe leider nur diese beiden Fotos gemacht, was aber zu sehen ist, dass die alten Querlenker (wie eigentlich das ganze Auto) noch in hervorragendem Zustand sind. Es gibt keinen Rost, nichtmals Flugrost, sie sind nur etwas schmutzig und teilweise mit Fett oder Wachs von der Konservierung bedeckt. Auch alle Schrauben ließen sich ohne Probleme lösen. Selbst du Buchsen machen noch einen guten Eindruck. :G
Nächsten Schritte:
- Mittwoch wird das Fahrwerk wieder eingestellt. Ich denke ich nehme die gleichen Werte wie beim letzten Mal, das hat mir gut gefallen.
- Nächste Woche wird es ein paar Änderungen an der Optik geben... :cool
- In zwei Wochen wird dann nochmal konserviert. Ich hatte beim Umbau den Wagen ja von unten mit Trockeneis gestrahlt. Jetzt sollen alles wieder ordentlich konserviert werden, damit auch in Zukunft kein Rost entsteht. Gerade die Querlenker sollen von innen geschützt werden. Wenn noch Zeit sein sollte, würde ich in dem Rahmen auch gerne nochmal nach dem Leck in der Klimaanlage suchen, damit auch die wieder funktioniert.
- Außerdem will ich mit David nochmal an die Programmierung vom Steuergerät, eigentlich läuft das alles sehr gut, nur startet der Motor sehr unwillig und gerade in den erst 20 Sekunden nimmt er kaum Gas an. Kann man zwar mit leben, nervt aber.
Hübsch geworden!
Wo hast du den Rahmen für´s Radio her? Selber gedruckt?
Peter
Hallo Peter, danke.
Der Rahmen ist von Jass Performance. Kannst du bei Hubi kaufen.
Kurzes Update:
- Fahrwerk ist eingestellt
- Optisch hat sich auch etwas getan. Mehr dazu demnächst...
- Unterboden wurde konserviert
- Ich hab mit David den Benzindruck überprüft, Druck scheint zu passen. Dann haben wir die Map angepasst und der Motor startet jetzt deutlich besser, wobei es da noch ein paar Unregelmäßigkeiten gibt. Da muss man sich jetzt langsam ran iterieren. Es könnte sein, dass es vielleicht eine Undichtigkeit im System gibt.
Jedenfalls, habe ich vor einen Drucksensor zu verbauen, mit dem erstmal der Benzindruck von der MS überwacht und geloggt wird, das sollte hilfreich beim Starten sein. Ich denke, das sollte dann aber nach kurzer Zeit nicht mehr nötig sein, dann soll der Sensor an den Motor dran und den Öldruck überwachen und im Notfall den Motor abschalten. Das hatte ich eh schon länger auf der Wunschliste (Auf der Rennstrecke kann man so eine kleine Warnleuchte schon mal übersehen) und dann kann ich die Hardware ja doppelt einsetzen...
David kommt halt aus der VW Ecke und hat mir entsprechend auch einen VW Sensor empfohlen der mit 5V 0-10Bar messen kann. Seine Empfehlung VAG 03C906051A von Vemo. Der Sensor liegt bei ca. 65€, nicht extrem teuer, aber auch nicht billig, soll aber zuverlässig arbeiten und kommt mit Benzin, Öl und Wasser klar. Da ich ja nicht auf VW festgelegt bin, wollte ich fragen, ob jemand einen alternativen Sensor empfehlen kann, der zuverlässig mit einer MS3 läuft?
Ich würde den BOSCH PST-F 1 vorschlagen 0-10 Bar, integrierte Temperaturmessung -40 bis 140 Grad und gut dokumentiert.
https://www.bosch-motorsport.com/con...ed_PST-F_1.pdf
Habe nochmal kurz gesucht wo der Sensor OEM verbaut wurde (billiger) und schwups, taucht doch das hier auf :D :
https://www.miataturbo.net/electroni...ensors-104094/
Eigentlich eine gute Idee, aber das Ding ist ja nochmal deutlich teurer und so richtig viel kann ich mit der Temperatur in der MS nicht anfangen. Außerdem ist dann auch die Frage, wo man Druck und Temperatur ordentlich messen kann. Öltemperatur soll später auch noch durch eine analoge Anzeige gemessen werden.
Schon für 55 Euro aktuell in der Bucht zu bekommen: https://www.ebay.de/itm/164719104361 Stecker ist der Trapezoid von Bosch.
Was kann man mit Temperatur machen? Bei Kraftstoff feststellen von Kavitation (schlecht, plötzliche Abmagerung), allg. steigender Tankdruck -> Ansteuerung des Purge Valve. Öltemperatur Motorschutz -> zu niedrig / zu hoch Drehzahlgrenze bzw. weniger Drehmoment anfordern (Turbo)
Spricht etwas gegen die OEM Öldruckgeberposition?
Ich hab bestimmt noch einen verstärkten Kulite Sensor mit kombinierter Druck und Temperatur Messung rumliegen. Versorgung 12V; 0-12BARA; Temperatur ist PT1000; Gewinde M8, Baugröße: 20mm Länge; 12mm Durchmesser :o
Es gibt die Dinger auch unverstärkt (5V) , da sind sie aber etwas störempfindlicher und ohne Temperaturmessung.
Neu sind sie etwas teuer....:s
Den gebrauchten geb ich dir für lau!
Lediglich beim O-Ring muss man schauen einen Benzinfesten zu finden!
Ok, den Preis fände ich ok. Insgesamt finde ich den nicht schlecht. Problem scheint aber zu sein den passenden Stecker zu bekommen. Ich habe nur den 5 poligen gefunden, der 4 polige scheint ausverkauft zu sein.Zitat:
Zitat von imyf
Auf dauer wird der Sensor als Öldruckgeber laufen, Turbo kommt da nicht rein und solange der Motor kalt ist, wird nicht hoch gedreht.Zitat:
Was kann man mit Temperatur machen? Bei Kraftstoff feststellen von Kavitation (schlecht, plötzliche Abmagerung), allg. steigender Tankdruck -> Ansteuerung des Purge Valve. Öltemperatur Motorschutz -> zu niedrig / zu hoch Drehzahlgrenze bzw. weniger Drehmoment anfordern (Turbo)
Ich meine, die ist nicht ideal was die Temperatur angeht. Die Meisten messen am Ölfilter.Zitat:
Spricht etwas gegen die OEM Öldruckgeberposition?
Nettes Angebot, aber die MS3 Basic kann nur 5V Sensoren.Zitat:
Zitat von mimisbester
Moin Andre,
das Signal eines verstärkten Sensors ist selbstverständlich 0-5000mV! Die Versorgung mit 12V (7-18V möglich) geschieht in der Regel über Kl.15!
Bei unverstärkten Sensoren benötigt man eine stabile 5V Versorgung.
Kalibration hab ich natürlich auch irgendwo rumfliegen. In der Regel sind die auf den 120° Arbeitspunkt abgestimmt. Es gibt wohl kaum genauere Sensoren.
Stecker dürfte das kleinste Problem sein. Netter kleiner 5 poliger Deutsch ASL.... ;-)
LG, Micha
by the way, am WE hab ich einen Mazdaspeed verkauft :klatsch
Ok, dann habe ich das falsch verstanden. Hast du eine Idee wo man die Dichtung herbekommt?
Zweiter Punkt ist das T-Stück. Alle was ich bis jetzt gefunden habe, ist nur 1/8NPT.
Was soll ich da jetzt sagen? Glückwunsch? ;)Zitat:
Zitat von mimisbester
Ich check das mal, da sind ja Dichtungen dran, für Öl sind die geeignet, möglicherweise vertragen die auch Kraftstoff (zumal der deutlich weniger aggro ist als der damalige F1 Sprit).
Sowas käme nicht in Frage:
https://www.ebay.de/itm/162379877321 :think
Ja, so ein Adapter sollte gehen. Was hat denn der Sensor für ein Gewinde? M8x1 oder M8x1,25?
Ich versuche mal eine pdf anzuhängen mit einer Bestaendigkeitsliste für Dichtungen.
So, das war mir mit den Adaptern alles zu blöd. Auf M10, sprich den Bosch Sensor, war es schon schwierig genug Adapter zu finden und da ging es nur damit, dass man mehrer Adapter verwendet. Alles potenzielle Undichtigkeiten. Von M8 will ich gar nicht erst reden...
Daher hab ich es jetzt so bestellt:
Sensor mit 1/8 NPT Gewinde von REVELTRONICS (Messkurve ist angegebn)
https://www.amazon.de/gp/product/B08...=ANCL79AHDX44M
Dazu diesen Adapter in die Benzinleitung:
https://www.ebay.de/itm/402286423046...cAAOSwXuRe3fxG
Wenn das Ganze später dann an den Öldruck wandert, kann ich einen von diesen beiden Adaptern nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...A3JWKAKR8XB7XF
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzi...e-r1/8-din2999
Kann jemand bestätigen, dass der original Öldrucksensor ein Gewinde R1/8-DIN2999 hat?
Ich kann dir bestätigen, dass ich problemlos einen Equus 6904 Adapter im OEM Öldruckgewinde nutze, der laut Datenblatt ein 1/8-28BSP Außengewinde hat, welches identisch mit R1/8-DIN2999 sein sollte.
Sensor und Adapter sind angekommen und machen einen guten Eindruck. Nur das Kabel hätte ich mir 50cm länger gewünscht. So könnte es sein, dass ich das Kabel verlängern muss um an den DB-37 Stecker zu kommen.
Verkabelung würde ich so anschließen:
Rot: 5V geschaltet --> Weiß/Grün: 5V Supply for Sensors
Grün: Sensor Output --> Orange/Grün: Spare ADC Analog input
Schwarz: Sensor GND --> Schwarz/Grün: Analog ground
Zwei Fragen dazu.
An Ground hängt schon die Lambdasonde. Stören die sich?
Passt der ADC Input oder besser einen Anderen und muss der irgendwie abgesichert werden um das Board zu schützen?
Signal-GND der Lambdasonde ist in Ordnung. Heizungs-Ground sollte da nicht dran hängen.Zitat:
Zitat von 280ZX
Der Eingang muss nicht geschützt werden bei 5V Sensoren.
Welche Eingänge hättest du denn alternativ noch frei?
Heizung habe ich an einem anderen Massepunkt angeschlossen, möglichst weit weg.
Ansonsten sind noch alle Eingänge frei.
Was in der Zwischenzeit geschah:
Der Sensoreinbau war kein großes Problem und lief auch schnell. Leider habe ich den T-Adapter erst im 3. Anlauf Dicht bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die von mir verbauten Benzinleitungen etwas zu groß waren und ich habe 8mm Leitungen gegen 7.5mm getauscht.
Die gute Nachricht ist, dass der Benzindruck einwandfrei ist, selbst der Haltedruck ist einwandfrei. Hier hatte ich nicht so gute Werte als wir als ersten Versuch mit einem Manometer gemessen haben. Ich habe das mal auf die neuen Schläuche geschoben.
Jedenfalls lief die Kiste trotz gleicher Einspritzzeiten und ähnlichem Unterdruck plötzlich deutlich fetter. Die Theorie war, dass mehr Benzindruck anliegt und damit der komplette Table nicht mehr stimmt... Also hab ich den Wagen wieder bei David gelassen und er hat wieder abgestimmt. Wagen läuft 30 Minuten hervorragen, auf die Autobahn und Vollgas, Wagen läuft danach vie zu fett (AFR 10-11). Gleiches Spiel am nächsten Tag nochmal, nach der Autobahn läuft er plötzlich vie zu mager (AFR19). Das Merkwürdige dabei, gefühlt läuft der Motor ohne Probleme. Irgendwas muss faul sein.
Nach langer Diskussion haben wir eine defekte Breitband als die wahrscheinlichste Ursache eingekreist. Also neue Sonde bestellt und eingebaut und siehe da, keine Problem mehr. :) Keine Ahnung warum die nach nur einem Jahr schon im Sack ist... Vielleicht weil das Kabel an der Sonde relativ stark genickt war? Ich habe jedenfalls jetzt eine Sonde mit etwas längerem Kabel genommen um da auszuschließen.
David hat dann in einer Gewaltaktion nochmal neu Abgestimmt und ich bin danach mit dem Wagen 4 Tage durch das Allgäu und Österreich geturnt. Lief richtig gut und keine Probleme gehabt. Nur am Start müssen wir nochmal feilen, aber das war in der kurzen Zeit nicht möglich.
Ansonsten habe ich die Classic GT Sitze wieder verkauft, ich konnte da einfach nicht vernünftig drinnen sitzen. Nah langem Hin und Her habe ich jetzt Recaro Pole Position gekauft. Jetzt noch auf den Black Friday warten und dann bei SPS noch Konsolen und einen Bügel (Track + XL) kaufen und den ganzen Kram im Winter einbauen...
Hier noch ein Bild von der Silvretta Hochalpenstraße: :)
Anhang 7916
Hi Andre, das klingt ja erst mal gut! Was für eine Lambda hattest du drin? (Und welchen Controller fährst du nochmal?)
Eine Bosch 00653625 mit einem Spartan2 Controller.
Der Pole Position ist geil. Erste Wahl bei den ganzen Ring Freaks. Saubequem und hervorragender Seitenhalt.
Ja und die Optik passt auch zum Wagen. Ansonsten hatte ich auch den Sparco Rev auf der Liste, aber die sehen zu sehr nach Rennstrecke aus.
Lambdasonden gehen schon mal kaputt
Egal, ob LSU 4.9 oder 4.2, ob Innovate oder Spartan 2...
Wenn man nicht strickt auf Lambda = 1 abstimmt, sondern sich schon mal nen bisschen Mehrleistung gönnt, passiert das halt...gerade während der ersten Abstimmungszeit...
Peter
Ja, stimmt schon, gerade wenn man mal mit der Abstimmung daneben liegt, kann die Lambdasonde schon leiden. Dazu noch der Punkt mit dem grenzwertig kurzen Kabel.
Ich hab gestern die erste Fahrt des Jahres gemacht und wollte euch ein paar Fotos nicht vorenthalten.
In der Zwischenzeit sind mittlerweile, Bügel und Konsolen auch angekommen, zusätzlich noch ein Coolent Rerout Kit, neuer Klimakondensator, Cobalt Haubenlift (ohne Bohren, kann ich sehr empfehlen) und harte Door Bushings.
Den Einbau werde ich versuchen in den nächsten Tagen zu machen.
Anhang 8229 Anhang 8230
Anhang 8231 Anhang 8232
Wieso denn jetzt doch ein coolant reroute? Dachte das braucht man bei dem vvt Motor nicht? :think
Der VVT Motor hat die gleichen Kühlkanäle im Block aber eine andere Kopfdichtung. Die ist zwar besser, aber trotzdem nicht ideal.
Wen das genauer interessiert, Keith hat dazu mal ein Video gemacht.
Hast du hierzu was genaueres ?Zitat:
Zitat von 280ZX
(Bezugsort und Montage)
Nicht Bohren zu müssen kann auf jeden Fall nicht schaden.
Danke :)
Grüße
Martin
Ich hab das Kit bei Moss in Frankreich bestellt, seit dem Brexit hat Moss Europa eine Stelle in Frankreich, damit kein Zoll anfällt.
Hier noch ein Video mit dem Kit. https://youtu.be/lluGIIXdaMA
Es hat sich mal wieder etwas getan, Bügel und Sitze sind drinnen.
Anhang 8471 Anhang 8472
Anhang 8474 Anhang 8473
Beim Bügel waren ein paar kleine Anpassungen nötig, aber nichts Gravierendes. Hilfreich ist auf jeden Fall eine Hebebühne (hatte ich nicht) und ein Helfer der beim Anschrauben gegenhalten kann.
Ansonsten gefällt mir der Bügel sehr gut, es passt alles, auch mit dem Verdeck und er macht keine Geräusche. Ach ja, das ist ein SPS Track + XL.
Die Sitze sind auch drinnen, prinzipiell war der Einbau kein Problem, allerdings sitze ich relativ hoch und mir ist die Lehne zu aufrecht. Leider bin ich mit den SPS Konsolen schon am Anschlag, sprich hier kann ich nichts mehr erreichen. Ich habe von Philipp (SoundOptik) seine Pole Position Konsolen bekommen, aber auch die bieten fast den selben Bereich. Aktuell lasse ich mir Adapter aus 3mm Edelstahl lasern um den Sitz mehr nach hinten zu lehnen. Um tiefer zu kommen, habe ich Schaumstoff bestellt und werde die Polster damit komplett neu machen. Ich habe schon ein wenig rumprobiert, das sieht ganz vielversprechend aus. Wenn das fertig ist, werde ich für die Polster neue Bezüge anfertigen lassen. Ich habe mich mittlerweile doch gegen den Golf GTD Stoff entschieden und dafür etwas ähnliches wie bei den Türen zu machen. Mehr dazu später...
Die Sitze sind schon recht groß, gerade im Vergleich zu den original Sitzen aber mit gefällt es sehr gut.
Anhang 8475
In den nächsten Tagen soll endlich der Coolant Reroute rein und der Klimakondensator getauscht werden. Die Teile liegen schon seit Monaten im Keller, aber in zwei Wochen geht es auf Tour, wird also Zeit.
Und hier noch zwei Bilder von letzter Woche, einfach weil es so schön ist. ;)
Anhang 8476 Anhang 8477
Sieht gut aus! :G
Die Sache mit dem Polster klingt interessant, bitte auf dem laufenden halten. Einen Tick tiefer würde ich auch gerne noch kommen, bzw. die Beine könnten ein bisschen mehr Platz zum Lenkrad vertragen ;)
Ich bin gerade noch mit mir am hadern, welche Führung für den Schultergurt besser ist, hatte auch erst wie du am Sitz vorbei und habe aktuell durch die Gurtdurchführung. Problem dabei kann man auf deinem 3. Bild erahnen, durch den Bügel schwenkt der Gurt nicht mehr so weit rum. Für meine Größe gut, aber wenn der Sitz weiter nach hinten kommt, wird der Winkel zu schlecht.
Zum Lehnenwinkel: Hattest du bei Philipps Konsolen hinten flache Schrauben drin? Winkel habe ich bei mir (zumindest für meine zugegeben recht gerade Sitzposition) noch was über, so sieht es bei mir aus:
Anhang 8478
Hinten ist unten am Anschlag Sitzwanne auf Schraube, vorne würde ja aber noch was gehen.
Gruß
Carsten
Nimm einfach mal das untere Polster raus, dann kommst du schon sehr tief. Aktuell, bis der Schaumstoff kommt, fahre ich so: Vorderes Polster ganz raus, hinteren Schaumstoff aus dem Polster und das Polster ca. 5cm weiter nach vorne. Damit kommst du deutlich tiefer. ist aber noch relativ bequem. Das will ich mir jetzt mit dem Schaumstoff so anpassen, dass es für mich perfekt passt.
Aber ich mach mal ein paar Bilder, wenn der Schaumstoff da ist, ich hab mir da mit dünnen Matten, Keilen und Trapezen eine Art Baukasten gemacht. Außerdem habe ich verschiedene Schaumstoffe bestellt. Ich wurde hier sehr gut von https://www.balzer24.de/ beraten und die haben mir auch Proben geschickt. Für den Rücken und die vordere Beinauflage habe ich weiches HR50/40 genommen. Für den Bereich unter dem Po, also da wo es dünn sein soll, habe ich festes HR50/50 und RG40/60 genommen und für den Teil davor etwas weicheres RG35/50.
Für die Gurte will ich mir eine Führung anfertigen lassen. Sowas hier: https://www.evasivemotorsports.com/s...eatbelt-guide/
Würde ich dann direkt mit den Polstern machen lassen.
Also ich habe die Konsolen von Philipp mit denen von SPS verglichen, und bei seinen Konsolen bekommt man minimal mehr Winkel hin, aber nicht nennenswert. Das Problem bei den Konsolen ist, dass hinten der Anschraubpunkt zur Sitzschiene unten an den Sitz stößt (auch bei flachen Schrauben), deshalb sitzt man auch so hoch. Vorne ist das Problem, dass der Verstellbereich bei beiden einfach zu kurz ist. Für mich reicht der Winkel einfach nicht, damit ich bequem sitze. Das liegt sicher auch daran, dass ich Sitzriese bin. Auch mit Seriensitzen komme ich bei geschlossenem Dach mit den Haaren ans Verdeck und ich bin nur 174. Wir haben letztens festgestellt, dass ich genauso lange/kurze Beine wie meine Frau habe, die ist aber 15cm kleiner als ich. Sprich, ich hab kurze Beine und einen langen Oberkörper mit langen Armen. Daher habe ich den Sitz relativ weit vorne, aber die Lehne relativ weit geneigt. Trotzdem sitze ich richtig im Auto und habe keine durchgestreckten Arme.
Jedenfalls lasse ich gerade Adapter anfertigen, die mir den vorderen Verstellbereich nochmal um ca. 5cm verlängern, das sollte ausreichen, damit ich bequem Sitzen kann.
So, ich bin seit 3 Wochen von der 3500km Tour durch Österreich, Slowenien und Italien zurück. Auto ist gut gefahren und nach einer sehr nötigen und ausgiebigen Wäsche auch wieder sauber. Die letzten 2,5 Wochen stand Mia in der Garage, aber es wird Zeit sich um ein paar Dinge zu kümmern. Aber der Reihe nach...
Vor der Tour habe ich mich um den Einbau des Skidnation Coolant Reroute Kits gekümmert und den Klimakondensator mitsamt dem Trockner getauscht.
Ich kann jedem nur empfehlen das Reroute Kit dann einzubauen, wenn der Motor draußen ist. Mann, was habe ich geflucht... Ich habe alleine 3 Stunden gebraucht um die alte Dichtung am hinteren Wasserauslass zu entfernen und den neuen Wasserstutzen mit zwei Schrauben anzuschrauben. Aber zumindest hat es sich gelohnt, die Wassertemperatur, die ja hinten am Auslass gemessen wird, hat sich um ca. 3-4 Grad reduziert. Die gesamte Kühlung (mit dem Alukühler und den zwei Spals) hat auf der Tour auch bei sehr hoher Leistungsabforderung keine Probleme gemacht. Eigentlich hatte ich noch über einen Shroud nachgedacht, aber ich glaube, das ist aktuell nicht nötig.
Nach der Tour, bzw. auf der Tour habe ich bemerkt, dass die Dichtung an der Verschlussplatte des Thermostatgehäuses nicht richtig dicht ist. Es hat zwar etwas Sauerei gemacht, aber es ist kein nennenswertes Kühlwasser verloren gegangen. Es macht den Anschein, als wären die Schrauben ausreichend angezogen, aber die Dichtung war irgendwie durchnässt. Ich habe jetzt eine original Mazda Dichtung bestellt und hoffe dass das damit gelöst zu haben.
Anhang 8607
Die Klimaanlage war dagegen echt einfach, das ging schnell und ohne große Probleme. Der Trockner war zwar vom Durchmesser etwas zu klein und hat daher nicht in den Halter gepasst, aber ein dickes Stück Gummi hat das gelöst.
Die Klimaanlage ist mit Kühlmittel befüllt und ist seitdem dicht und funktioniert. Darüber bin ich echt froh. Werde das wohl auch bei Bienes NA so machen.
Es ist allerdings noch etwas Tuning im Steuergerät nötig, damit sie auch im Stand vernünftig läuft, aber auch das bekommen wir hin...
Anhang 8610 Anhang 8606
Beim letzten Mal haben wir ja über die Sitze und Konsolen gesprochen. Auch die von mir konstruierten Adapterplatten aus 3mm Edelstahl sind angekommen und eingebaut. Ich empfinde die Sitzposition immer noch als etwas hoch, aber da muss man sich wohl nur etwas dran gewöhnen, denn das entspricht ungefähr der Höhe der Seriensitze. Dafür ist der Winkel jetzt wirklich angenehm. Ich hatte auf der Tour ja wirklich lange in den Sitzen gesessen, hatte aber keine Probleme. Ich habe auch mit dem von mir bestellten Schaumstoff experimentiert, was auch sehr positiv gelaufen ist, aber um bei den Sitzpolstern endgültig eine Entscheidung zu treffen, brauche ich erst die Sitzbezüge die auf das Polster kommen (oder zumindest einen Rohling), damit ich die Gesamtdicke abschätzen kann. Darum muss ich mich mal kümmern wenn ich mit dem Wagen wieder in Düsseldorf bin. Ich werde berichten...
Insgesamt bin ich aber mit den Sitzen sehr zufrieden. Auch der Takata 4 Punkt Gurt war auf der Tour sehr angenehm. Da dieser direkt an Konsole und Bügel befestigt ist und nicht an den Gurtbefestigungen, können beide Gurte im Auto bleiben und ich muss den 4-Punktgurt bei Bedarf nur durch die Öffnungen im Sitz fädeln.
Anhang 8609 Anhang 8608
Eine Sache wurde dann aber in letzter Sekunde doch sehr blöd. Ich war mit Mia Samstags in Meppen zum SPS Trackday, bin aber nicht mit ihr gefahren, weil es am Montag auf die Tour nach Slowenien ging und ich vorher nichts kaputt machen wollte.
Da Mia aber eigentlich seit Anfang an trotz 36-2 Rad schlecht angesprungen ist, Hab ich Jan gebeten mal einen Blick drauf zu werfen. War für ihn kein Problem, nach kurzer Zeit ging es dann schon viel besser. Dann sagte er, du hast übrigens kein Signal von der Lambdasonde. Zur Erinnerung, die Sonde wurde ca. 2-3000km vorher getauscht. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Laune war. Lange Rede kurzer Sinn, ich hab dann für Sonntag noch eine andere Sonde organisieren können, bin dafür extra wieder nach Meppen gefahren, aber auch diese Sonde funktionierte nicht. Also alles rausgerissen, alle Kabel kontrolliert, nichts gefunden. Also konnte nur der Kontroller kaputt sein. Jan sagte mir auch, dass er nur noch AEM Kontroller verwendet, weil er mit allen Anderen immer wieder Ärger hatte. Exakt das, was man haben will, wenn es auf Tour geht....
Hier aber echt mal ein großes Kompliment an SPS. Auf dem Weg nach Süden bin ich eh direkt bei SPS vorbei gekommen, also dort angehalten, einen AEM Kontroller/Anzeige mit neuer Lambdasonde bekommen und hab diese dann direkt selber vor Ort eingebaut. Das heißt, Kabelbaum aufmachen, neue Leitungen ziehen und einlöten. Nach 2 Stunden war das aber erledigt. Sven hat dann nochmal alles in der MS3 eingestellt und direkt ein paar Kleinigkeiten verbessert. Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, aber ich war echt über die Hilfe von allen bei SPS froh, denn ich hab da echt 5 Leute von ihrer Arbeit abgehalten (zumindest ein Bisschen). :G
So ging es dann beruhigt auf Tour und es gab auch keine Problem.
Eine Lambdaanzeige im Auto finde ich grundsätzlich nicht schlecht, das kann echt hilfreich sein und vor allem sieht man, wenn was nicht stimmt, aber hübsch finde ich sie nicht. Ich werde sie dann vermutlich mit einem Halter ins Handschuhfach bauen. Dann ist sie so nicht sichtbar und enn man was sehen will, macht man einfach das Handschuhfach auf.
Anhang 8611
Mit den Anpassungen von SPS stimmen jetzt natürlich ein paar andere Einstellungen im Steuergerät nicht. Das werde ich demnächst auch mit David mal glattziehen müssen. Es wird also nicht langweilig.
Übrigens, seit einiger Zeit hab ich für Mia einen Account bei Instagram, falls das jemanden interessiert => Nekorockzzz
Lange nichts mehr geschrieben, also mal wieder ein kleines Update:
Eigentlich war mein Plan drei Instrumente ins Armaturenbrett über dem Handschuhfach zu bauen. Das wäre einerseits eine recht teure Geschichte geworden, da ich mich auf die Stack Pro Anzeigen eingeschossen habe, andererseits hätte ich da nicht unbedingt alles gesehen, was mich interessiert bzw. die Anzeigen (z.B. Lambda) würden mir optisch nicht gefallen. Daher habe ich jetzt eine ganz andere Richtung eingeschlagen und mir ein Canchecked Display gekauft, welches in den Tacho eingebaut wird. In Verbindung mit meinem KG Works Panel passte das natürlich nicht ganz und außerdem wollte ich statt der Öldruckanzeige lieber die Wassertemperaturanzeige ersetzen, da ich dieser trotz Umbau sowieso nicht getraut habe. Das hat dann natürlich alles nicht mehr einfach so gepasst.
Ich habe also das Display direkt hinten auf das KG Works Panel geklebt und die original Tachoabdeckung soweit wie möglich aufgefräst. Das hat gut funktioniert und vor allem ist das Display jetzt sehr gut ablesbar. Für den Fall, dass das jemand nachbauen möchte, anders als in der Anleitung geschrieben, habe ich die Stromversorgug direkt auf der Rückseite der Tachoeinheit abgegriffen, da wo vorher das Instrument mit Strom versorgt wurde.
Anhang 8965
Das Display selber habe ich direkt mit der MS3 verbunden und zusätzlich habe ich noch ein paar Sensoren verbaut. Einerseits einen NTC Öltemperatursensor in der Ablassschraube, der direkt an den analogen Eingang von Display angeschlossen ist und zusätzlich einen Öldrucksensor der mit der MS3 verbunden ist. Das gibt die Möglichkeit Drücke zu loggen und ggf. auch den Motor abschalten oder etwas anderes zu machen, falls der Druck zu niedrig sein sollte.
Den Öldruckgeber habe ich übrigens hinten am Kopf befestigt, also soweit wie möglich von der Pumpe entfernt, sollte ein Kanal verstopft sein, bekomme ich das so hoffentlich mit.
Für all das habe ich neue Kabelbäume angefertigt und sauber verlegt. Das war echt viel mehr Arbeit als angenommen.
Anhang 8963 Anhang 8964
Über das Display lassen sich nun alle möglichen Werte anzeigen, und dies dann auch in verschiedenen Darstellungen. Mir geht es in erster Linie um Wasser- und Öltemperatur und Öldruck. Aber auch Ansaugtemperatur, AFR und EGO interessieren mich, da ich ja schon mehrfach eine kaputte Lambdasonde hatte und dieses nicht bemerkt habe, da ich die Werte nicht sehen konnte.
Im Display lassen sich für verschiedene Werte Warnpunkte einstellen, sodass man kritische Werte nicht übersieht. Außerdem gibt es noch eine helle LED mit der man warnen kann oder die als Shiftlight benutzt werden kann. Insgesamt lassen sich 8 verschiedene Seiten abspeichern, die über einen Dreh/Drücksteller abgerufen werden können.
Anhang 8967 Anhang 8968
Mir gefällt die Lösung sehr gut, sowohl optisch als auch von der Funktion her.
Nachdem mittlerweile die 4. Lambdasonde kaputt war, musste etwas geändert werden, weil mir das auf Dauer einfach zu teuer ist, alle paar tausend km eine neue Breitband zu kaufen.
Es wird immer darauf hingewiesen, dass die Sonde so eingebaut werden soll, dass sie nach unten zeigt (Kabel oben), damit sich in der Sonde selber kein Kondenswasser sammelt. Diese macht die Sonde auf Dauer kaputt und ich glaube, genau das war bei mir der Fall. Der Racing Beat Fächer hat eine Bohrung für die Sonde, aber leider so, dass diese nach oben zeigt.
Da ich nicht den kompletten Fächer ausbauen wollte, hab ich mich dazu entschieden die Sonde in den Kat zu versetzen. Dieser sitzt zwar weiter hinten, dafür kann ich ihn aber problemlos ausbauen und genug Platz für die Sonde ist auch da. Zumindest, wenn man das Loch richtig setzt... :klatsch Der Erste Versuch ist leider daran gescheitert, dass ich die Sonde beim Anhalten unterm Auto nicht senkrecht zur Rohroberfläche gehalten habe, mit dem Ergebniss, dass das Kabel geknickt war, weil es am Getriebe anstieß. Also ein neues Gewinde und einen weiteren Stopfen bestellt und das ganze dann eine Woche Später nochmal gemacht. Jetzt sitz die Sonde gut. Auch das Kabel zum Kontroller habe ich neu gelegt, das gefällt mir auch deutlich besser jetzt. Und für den Fall der Fälle hab ich jetzt halt zwei Gewinde im Kat. O:)
Anhang 8969 Anhang 8970
Ich hoffe, dass das Thema damit jetzt erledigt ist. Ein Vorteil ist jedenfalls jetzt das Canchecked Display, ich denke damit wird mir ein möglich Ausfall der Sonde deutlich früher auffallen. Am Anfang mit dem Spartan Kontroller musste ich das Laptop anschließen, mit dem AEM Kontroller sitzt die Anzeige im Handschuhfach, wo man ja auch nicht ständig draufschaut. Besser wäre aber eh, wenn nichts kaputt geht.
Anhang 8971
Kleiner Funfakt: Wenn man keine Hebebühne hat, kann man auch einen Leistungsprüfstand nehmen. ;)
Ein Schritt der von Anfang an geplant war, betrifft das Differential. Ich wollte auf jeden Fall eine Lamellensperre fahren, daher habe ich das Diff aus dem Sportive mit der Torsen einfach nur so eingebaut, dieses aber nicht überholt sondern nur das Öl gewechselt, wissend, dass ich hier später nochmal ran muss, aber ich wollte nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen. Nachdem mittlerweile vieles fertig ist, war es Zeit mich um das Thema Diff zu kümmern, zumal die Preise für die Sperre schon wieder gestiegen sind und ich nicht warten wollte, bis es noch teurer wird.
Dass es eine Kaaz Lamelle werden sollte war klar, daher war der erste Schritt, nochmal über die Übersetzung nachzudenken. Eigentlich finde ich im Alltag die 3,6er Übersetzung in Verbindung mit dem 6 Gang sehr gut. Aber man muss auch sagen, dass auf einer kurvigen Alpenpassstraße eine 4,1er Übersetzung deutlich besser passt und mehr Spaß macht. Leider nervt diese Übersetzung auf dem Weg in die Alpen auf der Autobahn ungemein. Ich habe daher lange darüber nachgedacht, ob vielleicht die 3,9er Übersetzung aus dem Automatik ein guter Kompromiss sein kann. Ich denke schon, aber die Frage war vor allem, ob so eine Übersetzung mit großem Diff überhaupt verfügbar ist. Ich habe daher auf Facebook mal in der Teilegruppe nachgefragt und Jan von SPS hat sich darauf bei mir gemeldet. Jan hat mir dann ein sehr faires Angebot für das Gesamtpaket gemacht, bei dem ich nicht nein sagen konnte.
Es wurde also ein 3,9er Automatik Diff komplett neu aufgebaut, mit aufgearbeitetem Gehäuse, neuen Lagern, Simmerringen usw. dort direkt eine Kaaz 1,5 Way Sperre eingebaut und alles eingestellt. Das gelieferte Differential muss dann nur noch getauscht werden und mit Öl befüllt werden. Das ist natürlich perfekt so, zumal ich bisher auch noch nicht selber das Flankenspiel eingestellt habe.
Anhang 8972
Der Einbau lief soweit relativ problemlos. Die Schrauben waren alle gängig (auch wenn Christian und Stephan das nicht glauben wollten :baeh) und das Diff war an einem Nachmittag getauscht.
Durch die andere Übersetzung, passte natürlich die Anzeige vom Tacho nicht mehr, da hierfür ein anderes Tachoritzel benötigt wurde. Zum Glück konnte ich das passende Ritzel besorgen, aber der Umbau hat dann doch irgendwie 1,5h gedauert, weil der Sicherungsstift so dünn war, dass ich nichts zur rausdrücken hatte und dann musste noch ein anderes Gehäuse besorgt werden. Details sind hier nachzulesen.
Anhang 8973
So richtig testen konnte ich die neue Sperre noch nicht, aber die ersten Fahren machen schon einen sehr guten Eindruck. Allerdings muss die Lamellensperre auch eingefahren werden und die ersten Meter hat sie echt böse Geräusche gemacht. :panik Mittlerweile ist das aber schon deutlich besser geworden.
Auch die Übersetzung finde ich ganz gut. Auf der Autobahn war es noch ok und der Wagen wirkt spritziger. Scheint so, als wäre es zumindest für mich ein guter Kompromiss.
Den ganzen Umbau werde ich dann im nächsten Jahr auf einer Tour ausgiebig testen.
Damit sind wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Ich habe mittlerweile den angefertigten Stoff für die Recaros bekommen, gestern einen Sitz ausgebaut und ins Wohnzimmer gestellt und werde mich jetzt mal daranmachen, neue Polster zu nähen. Mal gespannt wie das funktioniert... :panik
Muss man die Kaaz nicht in großen 8ten auf nem Parkplatz "einfahren"? Meine mich an die Prozedur zu erinnern. Meiner Mazdaspeed lag damals ein Papierchen bei, wo drin stand, wies geht.
Wobei..ist dir 35% nicht n bißchen wenig? Meine MS hatte 75% ‚:-/
Ich frag mal ganz doof: Wenn man die einteiligen Antriebswellen hat, kann man das Diff dann nach unten absenken und sozusagen aus den Wellen ausfädeln?
Oder muss man Platz schaffen, beispielsweise einen der Querlenker lösen?
Danke im Voraus ...
Ich hab nochmal nachgeschaut, ist bei der Kaaz auch der Fall. Werde ich auch noch machen. Bis jetzt bin ich ja nur wenig gefahren und überwiegend geradeaus. Guter HinweisZitat:
Zitat von Krischan
Die Kaaz kann je nach Sortierung der Scheiben mit 33, 66 und 100% gesperrt werden. Ich hab erst mal mit 33% angefangen, weil es im Alltag nicht zu extrem werden soll. Wenn es nicht reicht, muss ich irgendwann nochmal umbauen.Zitat:
Wobei..ist dir 35% nicht n bißchen wenig? Meine MS hatte 75% ‚:-/
Oberen Querlenker lösen, dann kann man das Differential ausfädeln.Zitat:
Zitat von HansHansen
Wenn du 1,5 Way hast, bau auf 66% um. Meins war auch n 1,5 Way und das war voll alltagstauglich. 33% und dann am Besten noch nen sehr flachen Rampenwinkel...da merkste nix von. Das ist eher was für n Ring, als für nen Kurvenräuber, wie den MX.Zitat:
Zitat von 280ZX
sehr interessante Diskussion, meiner bekommt auch ne 1,5 Way Sperre, ich wäre jetzt auch eher auf 33 % gegangen.Zitat:
Zitat von Krischan
Wenn du aber schreibst, dass gerade zum Landstraßenräubern die 66% besser sind... grübel, grübel
Du hast halt aus engen Kehren heraus mehr Kraft, die auf die andere Seite geht. Durch nen steileren Rampenwinkel (weiß nicht, ob man das bei der Kaaz so ohne Weiteres hinbekommt) spricht die Sperre schneller und agressiver an.Zitat:
Zitat von JayGee
JA, das Auto tendiert dann leichter zum Übersteuern, kann man übers Gas aber wunderbar dosieren und exzellent mit spielen.
Also, die Sperre ist jetzt eingebaut und bleibt jetzt auch erstmal so. Das jetzt zu ändern, wäre zu viel Arbeit. Aber wenn mal eine Revision ansteht wäre das eine Überlegung wert.
Abgesehen davon, die Sperre sperrt ja trotzdem mit 100%, nur halt etwas später. Ich werde das jetzt ausgiebig so fahren und später entscheiden, ob ich nochmal umstellen doder nicht. Mir ist das Thema Alltagstauglichkeit schon wichtig und das können Dinge sein, die dann nerven könnten.
Wie soll man denn die Rampenwinkel ändern? Die kann man doch nur fräsen oder die Gehäuse tauschen.
Wie gesagt, ich fand 75% voll alltagstauglich, aber ich hab, was Sowas angeht, auch nen ziemlichen Schaden.Zitat:
Zitat von 280ZX
Rampenwinkel-> Gibt Spezis, die können das. AFAIK wird da im Gehäuse was geändert. Im Zweifel Mal bei Limited Slip fragen. Der macht zwar fast nur BMW, aber fragen kost nix.
Ich bin doch aus der Branche und weiß wie eine Lamelle funktioniert. Außerdem fahre ich im Caterham auch eine Lamelle. Nur die Kaaz Sperre bin ich noch nicht gefahren, daher kann ich nicht sagen, wie sie am besten eingestellt sein sollte. Ich habe mich jetzt erstmal auf die Empfehlung von Jan verlassen.
Der Rampenwinkel ist für das Ansprechverhalten verantwortlich und vor allem kann man die normalerweise nicht ändern, bzw. muss einen neuen Winkel fräsen.
Je mehr Moment über die Sperre läuft, umso mehr sperrt sie, Sprich mehr Gas, mehr sperren. Die Sortierung der Sperrscheiben (und die Vorspannung) gibt den Anfangssperrgrad vor, daher ist finde ich die 33% für den Anfang auch erstmal ok, aber am Ende sperrt sie trotzdem komplett, wenn genug Moment anliegt.
Aber du hast natürlich Recht, jeder nimmt sowas unterschiedlich war und ihn nerven andere Dinge. Mia fuhr sich schon mit der Torsen sehr tailhappy, daher wird das mit der Lamelle bestimmt nicht langweilig... ;)
Wenn einen das Thema mehr interessiert, ein Spezialist für BMW-Differentiale, der teilt sein Wissen:
http://limitedslip.de/
Ist einer der beiden, denen mal Drift-Schule.de gehört haben.
Aktuelle Besitzverhältnisse kenne ich nicht.
Mal eine Vertändnis-Frage: Ich hätte gedacht, je aggressiver die Sperre kommen soll, desto flacher der Rampenwinkel.
Oder habe ich da etwas durcheinandergebracht? :id
Ich weiß, das du aus der Branche kommst.....so vergesslich bin ich nicht......Zitat:
Zitat von 280ZX
Den meine ich, ist der Flo. Kumpel hat sein Ringtool Diff da umbauen lassen. Inkl. kürzerer Übersetzung, Sperrenumbau etc. etc. pp.Zitat:
Zitat von HansHansen
Richtig, das ist wie ein Türkeil, je flacher der Winkel, umso größer die Sperrwirkung bei gleichem anliegendem Moment. Deshalb hat eine 1,5-Wege Lamelle auch unterschiedlich große Winkel, damit im Schub nicht so stark gesperrt wird. Im Alltag ist es nicht angenehm wenn die Kiste im Schub quer geht.Zitat:
Zitat von HansHansen
Hä? Ich hätte gesagt, je steiler die Rampe, desto weniger Querkräfte kannst Du auslösen?
Ich meine, das zentrale Kreuz mit den Kegelrädern bewegt sich gegen die Rampe.
Je flacher die Rampe, umso besser das Übersetzungsverhältnis, um quer eine Druckkraft zu erzeugen.
Halbwissen, ich weiß.
Grüße
HansHansen
Die Frage ist, wie man einen flachen Winkel definiert. Aber ich glaube du verstehst das schon richtig.
Über den Diff Bolzen wird das Drehmoment übertragen und der Bolzen wird in die Rampe gedrückt und so werden die beiden Teile des inneren Gehäuses auseinander gedrückt und damit mehr Druck auf die Lamellen erzeugt und diese sperren mehr.
Der Florian ist ein sehr kompetenter und auch netter Kerl.Zitat:
Zitat von HansHansen
Ich war mal der Eigner eines seiner ersten Tracktools: http://www.e36racing.de/index.php
Er ist zwar Spezialist bei BMW. macht aber unter anderem auch für Porsches etwas.
Insofern ist er bei Änderungswünschen genau der richtige Ansprechpartner :)
Aha. Nicht die Milka-Kuh, sondern der andere BMW. ;)
sah am Ende bei mir so aus:Zitat:
Zitat von HansHansen
Anhang 8975
Jetzt aber genug mit OT und weiter mit dem klasse Thread :GG