Kompression war doch okay, oder?
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Kompression war doch okay, oder?
Ich würde auch erstmal weitermachen und sehen wie es läuft.
Alle 4 irgendwo zwischen 9.5 und 10.5 laut china Schätzeisen wenn ich mich recht erinnere.Zitat:
Zitat von HansHansen
Danke für eure Meinungen.
Dann schaue ich was ich von meinem alten (original) Motor schlachten kann für den aktuellen :)
Thermostatgehäuse, Thermostat Stutzen, Wasserpumpenstutzen und Zahnriemenschutz sehen gut aus.
Nachher mal sehen, das ich die Dichtungen (O-ring Wasserpumpenstutzen und Thermostatstutzen) bestelle.
Aufbauen werde ich dann erstmal mit dem alten Kühler und Schläuchen.
Die neuen Sachen dann wohl besser nächsten Winter nach nochmaligem spülen.
Nächstes Problem, die Riemenschaibe will nicht vom Ritzel...
Ich habe es nochmals mit Rostlöser eingesprüht.
Wenn das nicht hilft, bleibt wohl nur ein Abzieher?
Gruß
Patrick
Leichte Hammerschläge rund rum helfen den Rost zu lösen, Plastik- oder Aluhammer wenn möglich benutzen, oder zumindest Holz unterlegen.
Gruß Marcus
Wie hast du es denn versucht abzuziehen?
Mit der Hand bekommt man das selten runter.
Aber meist geht es, wenn man rechts und links einen Schraubendreher ansetzt und gleichmäßig auf beiden Seiten hebelt...
Ja, Ich hatte es vorsichtig mit 2 Hartholzhebeln versucht, um die Riemenscheibe zu schützen.Zitat:
Zitat von Rennsusi
Da Jetzt wieder Kinderbetreuung Zuhause ansteht muss ich sehen wann ich hinfahren kann um es mal mit dem Kunststoffhammer zu versuchen.
Das Zahnriemenritzel soll doch auch runter, oder?
Dann würde ich beide Teile am Stück rausnehmen.
Baujahr 1990 heißt wohl Risiko-Kurbelwelle, am besten gleich die Kurbelwellenschraube und den Keil ersetzen.
Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass der Simmerring fällig ist, oder?
Grüße
HansHansen
Ja ZR und Simmerringe sollen neu.
Dachte nur es gibt weniger Stress auf die KW es einzeln zu machen, zumal ich das Ritzel dann am Block kontern kann.
Lösen per Starter wird schwer, da ich dann mit Verlängerung arbeiten muss um in die Riemenscheibe zu kommen und der Wagen nur vorne 15cm auf Rampen steht. Da dürfte der Hebel recht wacklig werden.
Kann aber auch sein, das ich mir wieder zu viele Gedanken mache. Bzw zu kompliziert dran gehe....
Update:
ZR, NW-Räder, ZR-Spanner und Thermostat Stutzen sind raus.
Die KW Schraube ist auch raus.
Jetzt muss ich mir noch was basteln um das Ritzel samt Riemenscheibe abzuziehen.
Anhang 6753
Der Ölverlust kam auch definitiv von den NW Simmerringen.
Weis jemand von euch aus dem Kopf, welches Gewinde die Riemenscheibenschrauben haben?
Ich habe die Schrauben leider in der Garage vergessen... Sonst messe ich Dienstag oder Mittwoch mal nach.
Viele Grüße
Patrick
Von den Nockenwellen? 10x1,25
Danke, mir ginge es eher um die Schrauben welche die Riehmenscheibe am Rizel befestigen.
Hier die 11-376 bei mir allerdings für den 115PS Motor mit kleiner KW:
Anhang 6754
Müssten M6 mit 10mm-Kopf sein. Länge kann ich leider nicht liefern.
Gibt es einen Hintergrund für die Frage?
Danke!
M6 reicht schon, sollten 30er Schrauben sein
Wollte mir ein 75mm x 30mm x 4mm Eisen machen mit einem M8 Gewinde in der Mitte und zwei 7-8mm Löchern aussen.
Fertig wäre ein improvisierter Abzieher.
Dann die KW Schraube wieder zu 80% rein und das Blech mit längeren Riemenscheibenschrauben (M6x60 oder 80) drüber setzen.
Mit der M8 sollte ich das ganze dann von der KW lösen können.
Ich würde das Gewinde auch gerne durch eine Mutter ersetzen, aber vor dem 10.01. bekomme ich, dank Corona, wohl keine E-Hand Elektroden oder Argon mehr....
Naja sollte ich keine passenden Schrauben da haben kommts aufs gleiche raus....
Dank der Info zur Schraube und Glück beim Suchen in meiner Resteecke sind Riemenscheibe und Ritzel nun runter...
Anhang 6773
Sie Nase hat an der Nut eine recht kleine Kante, schon deutlich genug um mit Flüssigmetall aktiv zu werden oder kann ich normal wieder zusammenbauen?
Am Keil ist auch mit dem Fingernagel, kein Grat oder Kerbe zu erfühlen.
Anhang 6774
Anhang 6775
Anhang 6776
Viele Grüße
Patrick
Die Dichtungen der ZR Abdeckungen sind durch den Kontakt mit Öl aufgeweicht und verformt.
Daher brauche ich neue Dichtungen, diese scheint es nicht einzeln zu geben?
Kennt jemand von euch eine Quelle für Ersatzdichtungen oder eine Idee wie ich diese nachgetragen kann?
Alternativ müsste ich wohl auf die Repliken von IL zurück greifen.
Dort scheint es nur einen dünnen Dichtstreifen zu geben.
Gruß
Patrick
Der Zapfen sieht übel aus. Da gab es schon Relativbewegung zwischen dem Rad und dem Zapfen.
Ob das so noch verwendbar ist dürfen gerne Leute beurteilen, die damit mehr Erfahrung haben. Aber aus Sicht eines Maschinenbauers sehe ich da Handlungsbedarf.
Hmm hört sich nicht gut an.... viel gibt es da wohl nicht, was man tun könnte?Zitat:
Zitat von Schoetti
Öfters genannt wird ja mit Flüssigmetall formschlüssig verkleben, das scheint mir etwas zu Pastös oder reicht hier wirklich Locktite 243 (blau) wie in einigen Videos/Foren bei geringen Spuren an der KW empfolen wird?
Mit einem neuen Splint sitzt das ganze zumindest gefühlt saugend und spielfrei, aber das ist ja relativ....
Der Motor hat 190tkm runter und letzter ZR Wechsel war vor 85tkm.
EDIT: scheinbar reicht hier wirklich noch Loctite:
If the diametrical clearance is less than 0.2mm put a coating of Loctite 242 or Loctite 243 threadlocking compound around the shaft where the pulley seats. If the gap is greater than 0.2mm then coat the shaft with Loctite Quick Metal instead.
Nächster Schritt erledigt.
Nachdem sich der KW und vor allem der Abgas-NW Simmerring gewehrt haben sind sie raus und ersetzt.
Der KW Simmerring hatte es mehr als nötig, die eigentliche feine Dichtlippe kam einzeln in Bröckchen raus...
Scheinbar war der Abgas-SR mal undicht, den hatte jemand mit Silikon eingeklebt.... Ich bin gespannt...
Wasserpumpe und Thermostatstutzen sind auch getauscht und verbaut.
Nächster Schritt wäre dann KW-Reperatur mit Loctite 660 und 243...
Anhang 6965
Weiter geht es.
So langsam sieht es wieder aus wie ein Motor....
ZR, Spannrollen, ZR-Abdeckungen, Wasserpumpenscheibe, DWG O-Ring wurden montiert bzw getauscht.
Anhang 6994
Anhang 6995
Anhang 6996
Auch am VDD ging es weiter, von ausssen mit Owatrol Mast Restorer und die Leitbleche wieder mit Silikon eingeklebt.
Anhang 6997
Anhang 6998
Nächste Schritte:
Wenn das Silikon im VDD fest ist, noch die Reste entfernen, dann kann ich den Motor zu machen und einen ersten Probelauf ohne Kühlung, Keil und Rippenriemen.
Dann wird sich zeigen ob er Öldicht ist und ob das Timing passt.
Auch ist das Kabel der Lamdasonde auf der Hälfte durch, scheinbar hat es irgendwo gescheuert...
Öldichtigkeit zeigt sich erst wenn das Ding richtig heiß ist! Glaub mir :ja!
Und das geht nicht ohne Wasserpumpe.
Vertrau deinen Schrauberkünsten und bau das Ding fertig zusammen! :G
Danke für die Aufmunterung :)
Ist das erste mal, das ich direkt am Motor arbeite und nicht nur an den Bremsen, elektrik etc... :panik
MX5 Lebt :)
Ich denke/hoffe das Tackern wird besser wenn er ein paar Minuten gelaufen ist. Der Motor stand jetzt 4 Monate...
Als nächstes kommt das Kühlsystem wieder rein und dann kann ich ihn mal 30 Minuten laufen lassen um zu sehen ob irgendwo was tropft.... :panik
Wenn alles dicht ist schaue ich ob ich ihn gerade aufbocken kann um ihm frisches Öl zu spendieren.
Auch muss ich wohl die Lima auf die 2Do Liste setzen, da das Batterielicht nach dem Start erst ausgeht wenn der Motor 1x hochgedreht hat.
Dann bleibt das Licht allerdings bis zum nächsten Anlassen aus. :think
Leider hat dieser Thread kurz vor dem Etappenziel TÜV sein jähes Ende gefunden.
Ich werde in ~1 Woche noch einen Abschließenden Post schreiben, wenn alles unter Dach und Fach ist.
Trochdem schonmal vielen Dank an alle, die mir so viel gutem Rat und Tat geholfen haben.
Gruß
Patrick