Einbaustory Anni

OMG!

Ich habe ein Monster geschaffen *ggg*

Wenn sich da beim Einspielen noch ähnlich viel tut wie bei den Exact, dann kann ich selbst einpacken.

Bisher wäre kurz zusammengefasst folgendes zu sagen:

möglicher Pegel: brachial (weit über dem, was mein High Comp von Exact kann!)
Bassdruck: heftig
Hochton: auch im original Einbauplatz sehr räumlich (keine LZK, passiv getrennt) und extrem gut auflösend. Der DN26 aus meinem System ist ein zartes Pflänzchen dagegen. Hochton auf -3dB.

Wir werden demnächst noch etwas mit dem 5 Band EQ spielen und messen.

>möglicher Pegel: brachial (weit über dem, was mein High Comp
>von Exact kann)

Ohne Witz?
Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet :G

>Bassdruck: heftig

Die TMTs lassen von der Optik her ja schon einiger erhoffen.
Besser als bei dir?

>Hochton: auch im original Einbauplatz sehr räumlich (keine
>LZK, passiv getrennt) und extrem gut auflösend. Der DN26 aus
>meinem System ist ein zartes Pflänzchen dagegen. Hochton auf
>-3dB.

Sach ich ja :+

>Wir werden gleich noch etwas mit dem 5 Band EQ spielen fahren
>und messen.

Diesmal will ich einen Schrieb sehen :D

>Bilder haben wir genug gemacht und der Bericht folgt.

Bin gespannt...

>Ohne Witz?
>Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet :G

Doch, was auch mit "siehe nächster Satz" zu tun haben kann.

>Die TMTs lassen von der Optik her ja schon einiger erhoffen.
>Besser als bei dir?

Anders! Bei mir gehts nen Tacken wärmer zu, wo ich aber noch Hoffnung habe nach gewisser Einspielzeit. Ich verzichte momentan bei mir auf Pegel zu Gunsten der vorletzten Oktave - zur letzten fehlt der Sub *ggg* Dafür machen die Pioneer momentan abartig Druck für nen 16er und machen auch schon tief.

>Diesmal will ich einen Schrieb sehen :D

Conny war leider nicht greifbar, um einen Schrieb zu machen. Warten wir mal etwas Einspielzeit ab und dann...

>Bin gespannt...

Fangen gleich an...

>>Die TMTs lassen von der Optik her ja schon einiger erhoffen.
>>Besser als bei dir?
>
>Anders! Bei mir gehts nen Tacken wärmer zu, wo ich aber noch
>Hoffnung habe nach gewisser Einspielzeit. Ich verzichte
>momentan bei mir auf Pegel zu Gunsten der vorletzten Oktave -
>zur letzten fehlt der Sub *ggg* Dafür machen die Pioneer
>momentan abartig Druck für nen 16er und machen auch schon
>tief.

Sie haben wohl auch etwas mehr Membranfläche als die M18W,
sind ja ein bisschen größer als Standard-16er oder?

>Sie haben wohl auch etwas mehr Membranfläche als die M18W,
>sind ja ein bisschen größer als Standard-16er oder?

Also wenn, dann sieht man es nicht ;-)
Es kann sich nur um Nuancen handeln.

noch ne frage....

--------------------------------
Aktivsystem kann man also nicht ohne weiteres Aufbauen, das Radio sollte entsprechende Weichen besitzen.
--------------------------------

wie ist das zu verstehen? interessant, weil ich das eigentlich vor hatte ....

Warum bist du den weg über gebrückt gegangen und mit weichen in den türen?

noch ne frage....

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Aktivsystem kann man also nicht ohne weiteres Aufbauen, das Radio sollte entsprechende Weichen besitzen.
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wie ist das zu verstehen? interessant, weil ich das eigentlich vor hatte ....

Warum bist du den weg über gebrückt gegangen und mit weichen in den türen?

Um aktiv trennen zu können,
also die Passivweichen weglassen zu können
brauchst du irgendwo in der Kette eine Aktivweiche.

Diese kann entweder im Radio integriert sein (gehen bei ~250€ los, definitv beste Lösung),
als eigenständige Komponente zwischen Radio und Amps verbaut werden
oder in der Stufe enthalten sein
(die beiden Letzteren stellt man meist über Potis ein --> ungenau, und mit festen Flankensteilheiten).

Um aktiv trennen zu können,
also die Passivweichen weglassen zu können
brauchst du irgendwo in der Kette eine Aktivweiche.

Diese kann entweder im Radio integriert sein (gehen bei ~250€ los, definitv beste Lösung),
als eigenständige Komponente zwischen Radio und Amps verbaut werden
oder in der Stufe enthalten sein
(die beiden Letzteren stellt man meist über Potis ein --> ungenau, und mit festen Flankensteilheiten).

>oder in der Stufe enthalten sein

Und das ist eben nicht so!

Sonst nichts mehr hinzuzufügen! :G

>oder in der Stufe enthalten sein

Und das ist eben nicht so!

Sonst nichts mehr hinzuzufügen! :G

ah ok... wieder was gelernt. Wie bekomm ich das raus? Ist das meist vermerkt?

ah ok... wieder was gelernt. Wie bekomm ich das raus? Ist das meist vermerkt?

Ob eine HU oder Stufe aktiv-tauglich ist?

Also viele HUs die das können stehen hier drin
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=24413&page=

bei den Stufen gibt es HPF (HochPassFilter) und LPF (LowPassFilter),
allerdings gibt es nicht allzu viele die dafür geeignet sind
z.B. ein normales 16er Compo zu trennen,
sprich eine Trennfrequenz um 3,5KHz zuzulassen.
Viele haben die Filter um 100Hz um einen Woofer vom Frontsystem zu trennen.

Sowas ist nicht so schnell erklärt, was hast du denn vor? ;-)

Ob eine HU oder Stufe aktiv-tauglich ist?

Also viele HUs die das können stehen hier drin
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=24413&page=

bei den Stufen gibt es HPF (HochPassFilter) und LPF (LowPassFilter),
allerdings gibt es nicht allzu viele die dafür geeignet sind
z.B. ein normales 16er Compo zu trennen,
sprich eine Trennfrequenz um 3,5KHz zuzulassen.
Viele haben die Filter um 100Hz um einen Woofer vom Frontsystem zu trennen.

Sowas ist nicht so schnell erklärt, was hast du denn vor? ;-)

@Dimitri
Kompliment,sehr gut gemacht,toll beschrieben,Danke!
Nun habe ich doch schon einige male gelesen,dass
mit etwas Arbeit auch 20-er Woofer in den NB passen...
Stimmt dies?
Wer weiss genaueres?
Danke!
Gruss Michael

>Nun habe ich doch schon einige male gelesen,dass
>mit etwas Arbeit auch 20-er Woofer in den NB passen...
>Stimmt dies?

Stimmt, Chris87 + ich haben einen 20èr von Hertz im NB/NBFL verbaut (Hertz HV200)
Einbauadapter ist meist erforderlich und vieeeel Dämmarbeiten unumgänglich!
Vorteil der 20èr: dank weit größerer Membranfläche prinzipiell deutlich bassfähiger. Nachteil: der Mittelton wird nicht die Quali wie beim 16èr haben, wobei eine derzeit aktuelle Carhifi-Postille ein neues 20èr-Compo von Rainbow mitgetestet hat und diesem eine durchaus auch "audiophile Vorstellung" attestierte

Die Auswahl an 20èrn wird mittlerweile ( ,) dem Golf sei Dank) deutlich größer:
Es gibt von Rainbow mittlerweile mehrere Optionen mit 20èr-Lautsprechern (ab rd 200 EUR) Emphaser hat auch was im Angebot (300 EUR), für kleineres Geld hat mittlerweile selbst Axton 20èr Compos.
Audio-System ist meines Wissens auch sortiert usw. ........

>Einbauadapter ist meist erforderlich

Ich würde sagen Einbauadapter ist dennoch erforderlich, oder Einbauadapter ist für hochwertigen Einbau erforderlich. Bei nem billigen Ebay 20er oder auch dem Jackson Kick2 hab ich keine Bedenken, den "as is" mit Silikon auf die etwas unebene Öffnung zu schrauben. Die Gefahr, den Korb dabei zu verziehen, besteht natürlich.

> und vieeeel Dämmarbeiten
>unumgänglich!

Bei JEDEM Einbau, meine Meinung. Ich mag da keine Kompromisse, weil man das nachher bereut.

>Vorteil der 20èr: dank weit größerer Membranfläche
>prinzipiell deutlich bassfähiger.

Wenn da mal nicht auch noch andere Parameter wichtig sind ;-)
Generell kann man das nicht sagen, ich scheue mit dem M18W immer noch keinen Vergleich gegen x-beliebige 20er. Da stecke ich gegen den HV auch gern ne Niederlage ein, aber nicht alle 20er können es besser als gute 16er.

>Nachteil: der Mittelton
>wird nicht die Quali wie beim 16èr haben, wobei eine derzeit
>aktuelle Carhifi-Postille ein neues 20èr-Compo von Rainbow
>mitgetestet hat und diesem eine durchaus auch "audiophile
>Vorstellung" attestierte

Eben...auch hier verschwimmen die Grenzen inzwischen. s.u.

>Die Auswahl an 20èrn wird mittlerweile ( ,) dem Golf sei
>Dank) deutlich größer

Und dank dem Golf (und Konsorten) wird auch an den 20ern endlich mal weiterentwickelt.

>Es gibt von Rainbow mittlerweile mehrere Optionen mit
>20èr-Lautsprechern (ab rd 200 EUR) Emphaser hat auch was im
>Angebot (300 EUR), für kleineres Geld hat mittlerweile selbst
>Axton 20èr Compos.
>Audio-System ist meines Wissens auch sortiert usw.

Zusammenfassend kann man sagen, dass (noch) die 16er mehr Auswahl zu günstigeren Konditionen bieten.
Der Einbau ist MMN bei beiden Varianten gleich aufwändig.

Hallo zusammen,

vielen Dank erst mal für die super Beschreibung!

Ich plane das so ähnlich nachzubauen, auch in einer Anni und mit den Pioneer TS E 170 CI Lautsprechern. Hierzu bräuchte ich noch Hilfe von den Experten:


1. Vorhanden wäre eine Audio System F4-240 Endstufe, das müsste doch ok sein, oder?


2. Einbauringe: gibt es auch eine weniger aufwendige Lösung für handwerklich nicht ganz so versierte? Den Einbau traue ich mir schon zu, aber zum Gewindeschneiden bin ich nicht ausgerüstet... Die MDF-Ringe kann ich ja beim Schreiner machen lassen, die fertigen scheinen im Durchmesser etwas zu klein zu sein? Gefunden habe ich z.B. bei http://car-hifi-produkte.de/index.html?holzringe.htm

Innendurchmesser: Ø 146mm/Außendurchmesser: Ø 204mm/Höhe: 16mm
Da gibt es auch einen Ring mit Falz 6mm Stärke 22mm

Bringen die Metallringe im Vergleich zu einem MDF Teil ohne Metallringe nochmal eine deutliche Verbesserung beim Sound, oder reden wir über Nuancen?

Welche Stärken passen denn insgesamt hinter die Verkleidung, an andere Stelle habe ich 15mm gelesen, hier ist es aber anscheinend mehr? Leider habe ich die Stärken von Aluring und MDF in der Beschreibung nicht gefunden.


3. Könnt Ihr mir eine Bezugsquelle für Kabel, Dämmmaterial und Zubehör empfehlen?




Vielen Dank, Flo.

>1. Vorhanden wäre eine Audio System F4-240 Endstufe, das
>müsste doch ok sein, oder?

Ich denke ja. Besteht die Möglichkeit, irgendwo in der Kette (HU/AMP) den eventuell vorlauten Hochtöner (ist Geschmackssache, wie so vieles) einzubremsen?

Wo kommst Du her, eventuell lässt sich ja ein Anhörtermin ausmachen Raum MUC oder Raum Mayen/Koblenz, je nachdem)?

>2. Einbauringe: gibt es auch eine weniger aufwendige Lösung
>für handwerklich nicht ganz so versierte? Den Einbau traue
>ich mir schon zu, aber zum Gewindeschneiden bin ich nicht
>ausgerüstet... Die MDF-Ringe kann ich ja beim Schreiner
>machen lassen, die fertigen scheinen im Durchmesser etwas zu
>klein zu sein? Gefunden habe ich z.B. bei
>http://car-hifi-produkte.de/index.html?holzringe.htm
>
>Innendurchmesser: Ø 146mm/Außendurchmesser: Ø 204mm/Höhe:
>16mm
>Da gibt es auch einen Ring mit Falz 6mm Stärke 22mm

22mm ist zu viel...

>Bringen die Metallringe im Vergleich zu einem MDF Teil ohne
>Metallringe nochmal eine deutliche Verbesserung beim Sound,
>oder reden wir über Nuancen?

Bei sehr guter Dämmung der Tür und stabiler Befestigung spricht gar nix gegen einen MDF Ring. Nuancen.

>Welche Stärken passen denn insgesamt hinter die Verkleidung,
>an andere Stelle habe ich 15mm gelesen, hier ist es aber
>anscheinend mehr? Leider habe ich die Stärken von Aluring und
>MDF in der Beschreibung nicht gefunden.

Der hier verwendete Ring ist insgesamt ca 32mm hoch. Dazu muss er aber stufenförmig sein, die Öffnung der Türverkleidung ist so eine Art Tunnel, auf der ganzen Fläche darf der Ring nicht so hoch sein.

>3. Könnt Ihr mir eine Bezugsquelle für Kabel, Dämmmaterial
>und Zubehör empfehlen?

Örtliche Händler fallen aus? Im Internet gibt es sehr viele gute Shops. Ich persönlich fahre immer sehr gut mit toms-car-hifi.de, Frank Mikettas Car Hifi Store in Celle (hier ist auch die Beratung top)...

Mein Bimast Bomb beziehe ich bei wolfcarhifi.de

Such Dir am besten vorher alle gewünschten Teile zusammen, dann einen, der alles liefern kann (wegen Porto) und handle nen Paketpreis aus ;-)

Hallo Dimitri,

ich häng mich hier mal ein - falls es nicht paßt, evtl. einen separaten Thread draus machen.

Der Unterschied im Aufbau eines passive getrennten Systems und eines aktiv getrennten System ist mir klar - allerdings verstehe ich noch nicht ganz den Sinn der Übung.
Welchen Vorteil hat ein aktiv getrenntes System gegenüber einem passiven? Potentiell kann ich natürlich eine aktive Weiche gezielter einstellen als eine passive - aber geben die handelsüblichen HU's das auch her?
Für was brauche eine LZK? Nach meinem Verständnis kann man damit die Position der "Bühne" einstellen - aber das geht (etwas umständlicher) über die Positionierung / Anwinkelung der HT's doch auch?

Ist der Unterschied tatsächlich so deutlich hörbar (speziell auch im Fahrbetrieb?)

Danke für Deine Erläuterungen!

Jürgen

>Welchen Vorteil hat ein aktiv getrenntes System gegenüber
>einem passiven? Potentiell kann ich natürlich eine aktive
>Weiche gezielter einstellen als eine passive -

Ja genau. Fahrzeugspezifisch werden ja die wenigsten Passivweichen entwickelt. Wenn überhaupt...und wenn, mit ungeheurem Bauteileaufwand.

>aber geben die
>handelsüblichen HU's das auch her?

Was ist handelsüblich?
Mein P88RS hat schon immense Möglichkeiten. Klar, da hat man Sprünge, aber es ist auch genauer als passive Bauteile, wenn die nicht (elend teuer) handselektiert sind. Man findet schon eine passende Einstellung.

>Für was brauche eine LZK? Nach meinem Verständnis kann man
>damit die Position der "Bühne" einstellen - aber das geht
>(etwas umständlicher) über die Positionierung / Anwinkelung
>der HT's doch auch?

Ja, in gewissen Grenzen geht das. Wie aber willst du den TMT in der Praxis anwinkeln? Wie den Unterschied in der Entfernung (Laufzeit des Signals vom Lautsprecher zum Ohr) im Auto ausgleichen. In die Mitte setzen (das berühmte Stereodreieck) ist ja keine Lösung ;-)

>Ist der Unterschied tatsächlich so deutlich hörbar (speziell
>auch im Fahrbetrieb?)

Ja. Ich mag nicht mehr ohne ;-)
Allerdings muss man es mal gehabt haben, um es vermissen zu können. Ist auch Geschmackssache, ob man das braucht oder nicht, aber als deutlichen Gewinn würde ich es immer bezeichnen.

Bei mir ist neben der LZK auch noch Kanalgetrenntes Equalizing gemacht. Man sitzt gerade zum Tieftöner auf der Fahrerseite in derart anderem Winkel, dass der deutlich ander klingt, als der auf der Beifahrerseite. Gerade hier war sehr viel Optimierungspotenzial.

Danke!
Jetzt muß ich schauen, wie ich diese Idee wieder aus dem Kopf kriege....

Jürgen

Du könntest Dir bei Gelegenheit mal anhören, wie der Unterschied ist. Ich kann ja (bis auf die aktive Trennung) per Knopfdruck ausschalten...dann merkt man was wirklich fehlt ;-)

Hi,
weiß zufälligerweise jemand, ob das kleine Schwestersystem TS-E130Ci ähnlich gutes zu Leisten vermag?
Ich such im Moment noch ein passendes 13er Komposystem, welches dann an einer Pioneer HU (DEH-P700BT) und einem Protovision 264 Amp betrieben werden soll...

Vielen Dank,
Jochen

Der Hochtöner ist zumindest der gleiche wie beim großen,
ansonsten hab ich noch überhaupt keine Erfahrungsberichte dazu gelesen,
selbst gehört auch nicht...

Hi wenn es um die Ringe geht, ich bin gerade dabei eine kleine Anzahl an Plug&Play ringen für den NB herzustellen... ich werd wohl in 1-2 Wochen mehr wissen wenn ich sie bei mir Einbaue. Dann kann ich sehen wieviel arbeit der Einbau damit macht...

So Feiertag ist Basteltag, hab gerade das Set in meinen NB gebaut und was ist? Totale Reinfall...

... mein Auto hat keine Standheizung, sonst würde ich jetzt noch im Auto sitzen und Musik hören. Das Pioneerset klingt richtig genial, hab zwar noch keine Endstufe drin, aber bin sichtlich begeistert. Klingt sehr ausgewogen und richtig brachial. Auch hab ich die Beifahrertür gedämmt, die Fahrertür dagegen nicht - und ja man merkt den Unterschied. Dämmen werde ich heute aber nichtmehr.

Was erwartet mich dann mit Endstufe? NOCH mehr Pegel, oder mehr Klang und Dynamik?

>Was erwartet mich dann mit Endstufe? NOCH mehr Pegel, oder
>mehr Klang und Dynamik?

Mehr Pegel, mehr Dynamik, weniger Verzerrungen.
Und warte mal paar Wochen, der Bass spielt sich noch ein, wird in der Aufhängung weicher und legt dann untenrum noch etwas zu ;-)

Fürs schmale Geld ist das Pioneer ne echte Ansage!

>Diesmal will ich einen Schrieb sehen :D

Kein Schrieb von Dirk, aber eine gute Kurve auf dem Messsystem für die Möglichkeiten der Anlage allemal.

Edit: Endgültige EQ Einstellung angehangen!

Hallo Gemeinde,

hier die Dokumentation über den Einbau in der Anni. Viel Spaß!


### Vorbereitung der Adapterringe ###

Zunächst mal hatte ich von Sinus Live Aluringe besorgt, die 15mm stark sind und universal passen sollten, was aber nicht wirklich der Fall ist (und im MX5 sowieso nicht). Diskussion zur Passgenauigkeit findet sich im Forum von Profi-Hifi.de.
In diesem Fall ist es egal, denn ich wollte sowieso Anpassungen vornehmen. Die Ringe sehen aus wie auf folgendem Bild.

Innendurchmesser 142mm, 8 Löcher im Durchmesser 5mm sind vorgebohrt, was mir sehr gut in den Kram passte. Eigentlich sollen durch diese Löcher die Chassis auf der Tür montiert werden. Im NB brauchen wir allerrdings bei Verwendung von 16er Lautsprechern eine Reduzierung mittels MDF Ring. Das Paar Aluringe kostet knappe 10 eur.

http://www.kwiotek.de/temp_bilder/ring_roh.jpg

Zunächst mal habe ich die Löcher der zu verbauenden Boxen angezeichnet und ein M4 Gewinde gebohrt. Vorsicht, die Ringe haben wenig Materialstärke wo wir bohren müssen. Beim Schneiden der Gewinde vorsichtig sein, viel Schneidöl verwenden, immer mal wieder Späne brechen (Gewindebohrer 1/4 Umdrehung zurück bewegen), Ruhe bewahren ;-)

Hier die M4 und M6 Gewinde fertig im Ring.

http://www.kwiotek.de/temp_bilder/ring_fertig.jpg

Erste Anprobe, passt!
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/speaker_passt2.jpg

Die Rückseite nochmal.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/speaker_passt.jpg

Eine Oberfräse hilft bei der Anfertigung der MDF Ringe. Hier kommt man natürlich auch mit einer Stichsäge zurecht. Eine einfache Plexiglasplatte, mit entsprechenden Bohrungen, dient mir als Frässchablone. Geht schnell, sauber, und beim 2. Ring entfällt das genaue Ausmessen. Ebenso habe ich das Standardmaß für 16er (142mm) und das Außenmaß für die NB Ringe schon öfter benutzt. Sehr praktisch!
Fräsen der MDF Ringe ist eine elend staubige Angelegenheit.

Erste Hochzeit von MDF- und Aluring.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/zusammenbau1.jpg

MDF muss durch Farbanstrich vor eindringendem Wasser geschützt werden. Außerdem sollen die Ringe später nicht durchscheinen, die Fahrerin verzichtete sogar auf die von mir vorgesehenen Swarovskikristalle. Bling bling bling fällt also aus, schwarze Farbe ist das genutzte Mittel. Schade, die bling bling bling Kristalle hätten bestimmt das Testergebnis verbessern können ;-)

Da ich pink ja bekanntlich mag, und die Gewichtsfetischisten gerne über schwere Einbauten meckern, nutze ich diesmal Alu-Rennsportschrauben für die Anni. Das Leistungsgewicht soll ja nachher noch stimmen. Und etwas Pink sollte jeder haben. Die MDF Ringe werden also von hinten mit dem MDF Ring verschraubt.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/zusammenbau2.jpg

Hier die Frontansicht der Ringe.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/adapter_fertig.jpg


###Auswahl der Komponenten###

Verbaut wurden:
Becker Cascade 7944, 1 DIN Navi mit Bluetooth FSE, Ipod Adapter.

Pioneer PRS D 410 Endstufe
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/pr...detailpage.jpg
Brückbarer 4-Kanal-ClassFD-Verstärker mit ICEpower®

Technische Daten

# Ausgangsleistung nom. (RMS) 14,4 V (20 Hz - 20 kHz/4 Ohm): 4 x 75 W
# Ausgangsleistung nom. (RMS) 14,4 V (1 kHz/2 Ohm): 4 x 150 W
# Ausgangsleistung nom. (RMS) 14,4 V (1 kHz/4 Ohm): 2 x 300 W

Endstufe wurde gebrückt angeschlossen, Leistung ist genug da.

Frequenzgang 10 - 40.000 Hz
Klirrfaktor <0,005 %
Signal/Rausch-Abstand >100 dB

TPF 40 - 500 Hz (-12dB/Okt)
HPF 40 - 500 Hz (-12dB/Okt)

Aktivsystem kann man also nicht ohne weiteres Aufbauen, das Radio sollte entsprechende Weichen besitzen.

# Eingangs-Pegelregler 400mV - 6,5V (Vorverstärker)
# Eingangs-Pegelregler 1.6V - 26V (Hochpegel)

Man kann bequem per Schalter die Chincheingänge auf Hochpegel umschalten und dann mit Lautsprechersignal füttern. Wobei diese Betriebsart bei der Endstufe Frevel wäre ;-)

Stromverbrauch max. bei 4-Ohm-Lautsprechern 28 A
Hier wirds interessant, da der MX5 eh nicht mit zuviel "Saft" gesegnet ist. Die Endstufe ist sehr sparsam für die Leistung, die sie bietet.

Gehäuseabmessungen (B x H x T) 304 x 56 x 195 mm

Passt leider gerade nicht in den Tunnel!

Gewicht 2,9 kg
Allgemein PRS-D410
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) 449,00
momentan im Netz für etwa 350 zu finden, der Nachfolger (420) ist bereits auf dem Markt.

Lautsprecher Komponentensystem
Pioneer TS E 170 CI
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/ts...detailpage.jpg

Technische Daten

Maximale Belastbarkeit 260 Watt
Nennbelastbarkeit 60 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 35 - 33.0000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 88 dB
Wooferdurchmesser 17 cm
Hochtöner-Durchmesser 28,0 mm
Frequenzweiche LPF/HPF: -12/-12dB
Magneteinheit Neodym-Magnet

Viel gibt das nicht her, leider, hier kurz das Zitat aus der Auto-Hifi 04/2008:
Phänomenaler Klang / extrem preiswert / erwachsener Hochtöner / 6 Sterne / Spitzenklasse

ZITAT: Seinen Triumphmarsch begann das Pioneer dann im Hörraum, wo es mit seinem anspringenden und luftigen Charakter die versammelte Konkurrenz an die Wand spielte. Der pfeilschnelle und knackige Bass sowie der nahezu perfekte Hochton sorgten hier für Furore - wow .. die Sensation war perfekt: So viel Klang für so wenig Geld gab's noch nie.
FAZIT: Klangmeister: das Pioneer TS-E 170 Ci setzt auf innere Werte und spielt die Konkurrenz an die Wand.

Gebraucht haben wir weiterhin:
- Die o.g. Ringe
- Cinchkabel
- Lautsprecherkabel 2x1,5mm² 10 Meter
- Adapter Mini-Iso auf Cinch (reichelt, KFZ ADAPTER 4)
- Antennenadapter Buchse alt auf Stecker neu (reichelt, AA30)
- Stromkabel Endstufe 16mm² je 2 Meter
- Sicherungshalter mit Sicherung
- Allerlei Kleinkram (Kabelschuhe, Schrauben, Isoband, "Flex and Bond" Kleber, auch als "Sikaflex" oder "Klebt und Dichtet" von Würth erhältlich, Heißkleber, viel Werkzeug, ich mag gar nicht alles aufzählen ;-)
- 6 Platten STP Bimast Bomb
- 2 Matten Alubutyl M2 50x75cm
- 5 Matten Sinus-Live Bitumen Matten
- 1 Dämmflies (z.B. von Jehnert)

Gleichzeitig mit dem Einbau wurde auch noch eine Defender Premium Key ZV mit Zusatzkanal für Kofferraumöffner und Klappschlüssel FB verbaut.

Hier ein kleiner Tipp. Der original Schlüssel des MX5 ist zu kurz, um ihn so zu feilen, dass er in der Defender Klappschlüsselbedienung funktioniert. Man kann ihn auf die Länge der mitgelieferten Vorlage bringen, damit aber wegen ein paar mm fehlender Länge nichts anfangen, da die Schlösser im MX5 sehr vertieft sitzen.

Daher müssen wir noch ein kurzes Stück Metall anbringen (Hartlöten).


###Einbau###

Clip vorne am Spiegeldreieck lösen.
Die Clips haben einen Innenteil, der gezogen werden muss bis er etwa 4mm raus steht, dann kann der ganze Clip gezogen werden.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/cl...geldreieck.jpg

Die Schraube der Griffschale lösen, Türgriff ziehen, dann geht die Schale ganz einfach raus
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/tuerschale.jpg

Schraube am Türgriff lösen.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/griff_oben.jpg

In der Griffschale beim NB unter dem Teppich ist die zweite Schraube. Beim NBFL im Türgriff selbst zu finden.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/griff_unten.jpg

Hinten an der Tür finden sich zwei weitere Clips.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/clips_tuer.jpg

Dann mit kräftigem Zug die Verkleidung von unten beginnend abziehen.
Dann die Verkleidung nach oben schieben.
Hierzu finden sich auch im Technikteil unter mx5.de viele Hilfestellungen.

Jetzt muss der Hochtöner abgeklemmt werden. Dazu die Nase am Stecker eindrücken.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/ht_loesen.jpg

Jetzt löst man alle Teile, die später im Weg sein könnten.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/ha...riff_unten.jpg

http://www.kwiotek.de/temp_bilder/klotz_oben.jpg

http://www.kwiotek.de/temp_bilder/klotz_unten.jpg

Wo die Tür gerade auf ist, wird ein Stellmotor für die ZV nachgerüstet.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/st..._gestaenge.jpg
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/stellmotor_fest.jpg

Jetzt geht es an die Dämmung. Untergrund muss sauber und fettfrei sein, dafür kann man prima Silikonentferner, wie er in Lackierereien ständig gebraucht wird, nutzen.

In die Türen selbst bekommt man genau je 3 Matten STP Bimast Bomb verbaut.
Das Ganze sieht dann innen so aus.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/matten_innen.jpg
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/matten_innen2.jpg

Die Styroporklötze wurden wieder verbaut. Diese habe ich auch jeweils mit Flex and Bond eingeklebt, um Rappelgeräusche zu vermeiden.

Außen eine der o.g. Alubutylmatten aufbringen. Dabei unbedingt darauf achten, die Gestänge nicht zu verkleben. Da muss man ein Stück Folie zwischenlegen.
Fertig verklebt sieht es dann außen so aus.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/matte_aussen.jpg

Jetzt zur Türverkleidung. Leider haben wir hier nicht viele Bilder gemacht. Dämmen darf man die Tür beim NB nicht an der Einbuchtung der Türschale, und unten nicht im Bereich der Türtasche. Die Stellen liegen flach auf und nachher passt die Verkleidung nicht mehr richtig.

Der Pioneer HT passt, wie viele andere auch, perfekt in den original Platz und kann, dank Gewindebuchse, auch dort verschraubt werden.

Für die Weiche schafft man Platz beim Styroporklotz. Entweder mit viel Handarbeit, oder mit einer Oberfräse in Sekunden, aber viel Dreck ;-)
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/weichenplatz.jpg

Lautsprecherleitung und auch die Zuleitung für den Stellmotor kann man durch den original Stecker ziehen. Dazu bohrt man den Stecker sehr vorsichtig mit einem 3,5 oder 4mm Bohrer (nach Ausbau) auf.

Dazu den grünen Pin ziehen. Dann Stecker raus, Gummitülle runter. Die Buchse in der A-Säule ist mit 2 Nasen, oben und unten, befestigt. Auf der BF-Seite muss man den Lüftermotor ausbauen, wenn man problemlos arbeiten will.
http://www.kwiotek.de/temp_bilder/stecker_kabel.jpg

Heute (11.08.2009) waren wir bei Dirk Wölfinger zum "Einmessen", obwohl man sooo viel Möglichkeiten am Becker nicht hat.

Grundsätzlich stimmte die Basis sehr gut (was Polung der HT, Einstellung der Frequenzweiche anging).

Eingestellt wurden jetzt am Becker EQ zwei User Kurven:
EQ1
50Hz 0
200Hz +1
700Hz +2
2,7kHz -1
10kHz +1

und
EQ2
50Hz +3
200Hz +1
700Hz +2
2,7kHz -1
10kHz +1

EQ 1 ist die "Wölfingers Best", EQ2 "Jannas Open Roof Wishlist" :-)

Einen (beim Becker auch möglichen) Hochpass haben wir nicht gesetzt, da die ganze Anlage das ganz gut ohne kann.

Hi,

ich habe vor den selben Einbau bei meinem NB-FL auch vorzunehmen...lediglich mit anderer Endstufe (u-dimension JR 4.300).

Jetzt hab ich ein paar Frage zu den verwendeten Dämmmaterialien.

Das Bimast Bomb kommt auf das Aussenblech der Tür das sieht man ja auf den Bildern (welche irgendwie seit ein paar Tagen weg sind :D)

Jetzt sieht das für mich so aus als hättest du die 3 Matten/Tür einfach nebeneinander unter diese Seitenaufprall-Strebe geklebt.
Bleiben die restlichen Bereiche des Aussenblechs frei?

Anschliessen schließt man mit dem Alubutyl die Löcher in der Tür.

Was genau machst du mit den 5 Bitumenmatten und den Dämmvlies?
Ich habe jetzt mal vermutet das die Bitumenmatten auf die Türpappe kommen und dann das Dämmvlies zwischen Tür und Pappe, damit dort nichts rappelt.

Sind das hier die Bitumenmatten?
http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=282&
also 5x 20cm x 50cm?

Wollte da nur sicher gehen, da ich vom Dämmen nicht wirklich Ahnung habe und daher quasi nach Anleitung nachbauen wollte.

Schonmal Danke für die Antworten.

Mark

>Hi,
>
>ich habe vor den selben Einbau bei meinem NB-FL auch
>vorzunehmen...lediglich mit anderer Endstufe (u-dimension JR
>4.300).

Klasse Stufe!!!
Gebrückt oder vollaktiver Aufbau?
Beides geht sehr gut...

> (welche irgendwie seit ein paar Tagen
>weg sind :D)

Webspace ist gelöscht, ich werde bei Gelegenheit wieder alles hochladen, dauert aber...sorry!

>Jetzt sieht das für mich so aus als hättest du die 3
>Matten/Tür einfach nebeneinander unter diese
>Seitenaufprall-Strebe geklebt.
>Bleiben die restlichen Bereiche des Aussenblechs frei?

Nein, ich hab komplett verklebt. Das, was man wegen der Schräge der Strebe unten wegschneiden muss, klebt man über der Strebe...das passt dann sehr gut.

>Anschliessen schließt man mit dem Alubutyl die Löcher in der
>Tür.
>
>Was genau machst du mit den 5 Bitumenmatten und den
>Dämmvlies?
>Ich habe jetzt mal vermutet das die Bitumenmatten auf die
>Türpappe kommen und dann das Dämmvlies zwischen Tür und
>Pappe, damit dort nichts rappelt.

Genau! Hier musst Du aber genau aufpassen, dass Du dort, wo die Verkleidung keine Luft zum Blech hat, nicht zu dick aufträgst, sonst bekommst Du die TVK nicht mehr fest...aber das sieht man sehr gut.

>Sind das hier die Bitumenmatten?
>http://www.hifi-music.de/shop/index.php?a=282&
>also 5x 20cm x 50cm?

Jepp, die sind das!

Hatte das Glück die Stufe gebraucht für 100€ zu bekommen.

Da mein altes Alpine Radio (Weis die Typenbezeichnung grad nicht) erstmal erhalten bleiben soll, werde ich erstmal kein Vollaktives System aufbauen sondern die mitgelieferten Weichen der Lautsprecher nehmen.

Auf jeden Fall schonmal Danke für die Aufklärung bezüglich Dämmen...jetzt sollte ich das problemlos hinbekommen.


Kennst du zufällig einen Internet-Shop oder rund um Essen a.d. Ruhr der alle verwendeten Dämmmaterialien anbietet?

Hab bisher im Netz nur Shops gefunden die mal das eine und dann das andere nicht anbieten..usw.


Muss ich den Lautsprecher noch irgendwie vor Regen schützen? Im Technikteil gibt es ja die Variante mit dem halben Blumentopf^^

Mark

>Hatte das Glück die Stufe gebraucht für 100€ zu
>bekommen.

Sehr guter Preis!

>Kennst du zufällig einen Internet-Shop oder rund um Essen
>a.d. Ruhr der alle verwendeten Dämmmaterialien anbietet?

Wo Du die Sachen (oder adäquate Teile) bekommst:

wolfcarhifi -> Grüß den Conny von mir (da hab ich damals alles für die Anni gekauft)
toms-car-hifi -> Grüß Thomas von mir (der sollte auch alles da haben, ggf. statt STP was gleichwertiges von Variotex oder so)

>Muss ich den Lautsprecher noch irgendwie vor Regen schützen?
>Im Technikteil gibt es ja die Variante mit dem halben
>Blumentopf^^

Ich möchte dazu eigentlich nix sagen. ;-)
Ich hab bisher keine Lautsprecher mit Schutz versehen. Zu viel Gefrickel, Plastikteile die eventuell wieder rumrappeln. Klar, es hat Vorteile, aber bisher ist keiner der Einbauten einem Wasserschaden erlegen, meine Lautsprecher sind seit 2002 ungeschützt verbaut und ich bin Laternenparker.

Ok werde dann mal schauen wo ich die Teile zusammenbekomm.

Einbau wird wohl anfang Mai anstehen...also quasi mit der nächsten Gehaltsüberweisung.

Dann werde ich das mit dem Blumentopf auch mal weglassen^^

Vielen Dank für die ganzen Infos...ich denke jetzt sollte ich zurecht kommen.

Mark


EDIT:

Was wäre den das Pendant zu Bimast Bomb? Das hier?
http://www.toms-car-hifi.de/products...lu-SWA-33.html


EDIT2:

Hab mir jetzt mal den Warenkorb gefüllt...hab ich was vergessen?

4 x Alubutyl Evo 1.3 (50cm x 47,5xm) je 10,99€ = 43,96€
5 x Sinuslive Bitumenmatte (20x50cm) je 1,84€ = 9,20€
1 x 1m Dichtband (10mm x 30mm)= 1,79€
1 x Dämmvlies Bassfit (1m x 1m) = 13,49€
1 x Variotex Solid Wall Alu SWA3.3 (4 Platten 50cm x 47,5cm) = 64,99€
1 x Paar Aluringe Sinuslive (16cm, 15mm stark) = 10,39€
1 x 5m Chinchkabel Sinuslive (3x geschirmt) = 13,99€
1 x 2m Stromkabel 21,4mm (schwarz) = 6,00€
1 x 2m Stromkabel 21,4mm (gelb) = 6,00€
1 x 10m Lautsprecherkabel 1,5mm² = 10,00€
1 x AGU Sicherungshalter AGUFH = 3,50€
4 x AGU Glassicherung 60A je 0,75€ = 3,00€

Dazu kommen dann noch die LS für ca 125€.

Kabelschuhe hab ich noch irgendwo rumliegen.

Fehlt da noch was?

Hey,

sachmal kannst du mir mal sagen wie du die Lautsprecherkabel von der Tür in den Innenraum bekommen hast?

Bin auch grad dabei meinen NB umzurüsten und habe beim Krabbeln unters Amaturenbrett nirgendswo den Ausgang sehen können....
Muss ich jetzt das ganze Amaturenbrett dafür demontieren?! :o

Gruß
CeeS

Wieviele Threads willste denn noch ausgraben, um eine Frage beantworten zu lassen, die per Suche zu finden wäre?

Soll ich eventuell grad noch rüber kommen und Dir die Kabel verlegen?

Ich finde Dein Verhalten etwas nervig.

Jetzt muss ich diesen Thread wieder ausgraben, immerhin gibt es den Lautsprecher immer noch und ich hab ihn gerade bestellt. :7

Zur Dämmung brauche ich Alubutyl, STP Bimast Bomb oder Solid Wall SWA 3.x und Bitumenmatten für die Türverkleidung.

Nun zu meiner Frage: dimitri hat das Bimast Bomb wohl in die Tür an die Aussenwand geklebt? Wäre das nicht auf Aggregateträgerseite (also innen) sinnvoller, da es steifer als Alubutyl ist?
Oder habe ich es nur falsch verstanden?
Wäre da genug Platz zwischen der inneren Türwand und der Verkleidung?
Ich bin hier noch unschlüssig, was und wieviel ich bestellen soll... :id

Erinnert mich grad ein wenig an Leichenfledderei....

im Thread selbst steht was einer wovon wieviel bestellt hat und im Technikteil gibts auch z.B. diesen Beitrag:
http://www.mx-5.de/html/sound_im_nb.html

>dimitri hat das Bimast Bomb wohl in die
>Tür an die Aussenwand geklebt?

Jepp. Und da soll es auch hin.

>Wäre das nicht auf
>Aggregateträgerseite (also innen) sinnvoller, da es steifer
>als Alubutyl ist?
>Oder habe ich es nur falsch verstanden?
>Wäre da genug Platz zwischen der inneren Türwand und der
>Verkleidung?

Sinnvoller ist eventuell falsch verstanden von mir.
Wenn Du "auch noch sinnvoll" meinst, dann -> klar, kann man machen, ist aber an einigen Stellen ggf zu dick. Beim NB ist tendenziell etwas mehr Luft als beim FL.

Schau auch mal in die Einbauthreads von Chris87 und defekto (Henner) rein, das was die beiden da machen ist dann völlig ausreichend. Man muss es auch nicht übertreiben, nicht immer bringt mehr Material auch mehr Effekt.

>Erinnert mich grad ein wenig an Leichenfledderei....
>
>im Thread selbst steht was einer wovon wieviel bestellt hat
>und im Technikteil gibts auch z.B. diesen Beitrag:
>http://www.mx-5.de/html/sound_im_nb.html

Zu dem Beitrag sei gesagt, dass eine Lage Alubutyl als Folienersatz mehr bringt, als beide Schaumstofflagen zusammen.