Motor läuft zu fett im unteren Drehzahlbereich

Moin,

ich habe folgendes Problem mit meinem 90er Miata 1,6l 115PS. 180.000 Km

Unter Last keine Leistung im unteren Drehzahlbereich, ab 4000 U/min zieht er wieder. Fühlt sich an als ob er zu fett läuft.
Wenn ich versuche ab 2000 U/min zu beschleunigen, bei Vollgas geht gar nicht, wenn ich nur leicht Gas gebe merke ich das der Motor besser zündet, bei Vollgas wie abgewürgt, ruckellt leicht und kein Vorwärtsdrang.

Folgendes wurde erneuert:

Luftfilter, Kerzen, (alte Kerzen waren verrußt) Zündkabel, Lamddasonde, Drosselklappe gereinigt, kein Fehler im Fehlerspeicher.

Was kann ich noch prüfen und wie? Eventuell hatte schon mal jemand das gleiche Problem.

Für jeden Vorschlag dankbar :hilfe

Grüße Marcus

Wenn der erste übliche Verdächtige (Zündkabel) ausgeschlossen werden kann, dann ist es eine ausgeschlagene Kurbelwellen Nut!
Bekanntes Problem. Eine Dokumentation findet sich hier:
https://www.mx-5.de/html/kurbelwelle...bei_fruhe.html

Schau bei laufendem Motor von oben auf die Kurbelwellenriemenscheibe, sollte der Eindruck entstehen die eiert bzw taumelt, dann ist es schon sehr offensichtlich.

Sinnvoll wäre es sich nach einem Austauschmotor umzuschauen der den dickeren Kurbelwellenzapfen aufweist.
Den alten Motor in die Ecke stellen und irgendwann mal vom professionellen Motorenbauer instandsetzen lassen. Es wird der Tag kommen an dem die ganz alten originalen Motoren gefragt sind,

Danke für die schnelle Antwort.
War gerade nachschauen. Riemenscheibe hat 4 Schlitze, taumelt aber nicht.
Fahrgestellnummer: JM1NA3513L0156267

Das lässt meine Laune am frühen Morgen beträchtlich sinken.
Habe das Fahrzeug gerade erst gekauft :(

Kann ich über Abblitzen des Zündzeitpunktes prüfen ob sich der durch den ausgeschlagenen Keil negativ auswirkt und als Ursache für die schlechte Leistung verantwortlich ist?

Gibt es Erfahrungswerte was ein Tausch der Kurbelwelle incl. Teile und Arbeitszeit kostet? Oder doch lieber gleich einen Tauschmotor?

Grüße Marcus

Tauschmotor.

Abblitzen wird nicht zum Ziel führen. Das Problem ist, dass die Zahnriemenscheibe je nach Lastwechsel um rund einen Millimeter auf dem Kurbelwellenstumpf verdrehen kann. (Obwohl dort eigentlich eine kraftschlüssige Verbindung bestehen sollte. Die Passfeder stellt zwar auch Formschluß her aber durch wechselnde Belastungen verformt sich das Material und schlägt aus)
man sollte meinen das geringe entstandene Spiel macht nichts aus aber der eine Millimeter macht auf dem kleinen Durchmesser über 5° Kurbelwinkel aus, dh die Steuerzeiten verstellen sich dann um diesen Betrag (das betrifft dann nicht nur die Zündung sondern auch den Gaswechsel)

Ich gehe jede Wette ein, der Verkäufer wusste um die Problematik!

Super :( Meine Meinung über Gebrauchtwagenhändler sinkt immer weiter :motz

Hat jemand Erfahrung mit der Firma Bruckart in Rehe, die bieten Generalüberholte Motoren an?

Ich gestehe ich denke darüber nach ob die Möglichkeit besteht die Kurbelwelle am Zapfen zu schweißen, steinigt mich nicht gleich, aber hat das schon mal jemand gemacht?

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Hat jemand Erfahrung mit der Firma Bruckart in Rehe, die bieten Generalüberholte Motoren an?

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Wenn Du Erfahrungen von vor 15 Jahren suchst:
Forumssuche "Mengerskirchen"

Aber ich übernehme keine Garantie, dass das der selbe Michael B. ist.

Grüße
HansHansen

Korrektur: Der Anbieter für generalüberholte Motoren heißt Maurice B.
Der damalige Anbieter für gebrauchte Teile war Michael B.
Ob und wie die beiden eventuell zusammen gehören, dazu kann ich nix sagen.

Bevor man jetzt direkt neue Teile oder Tauschmotoren kauft sollte man erstmal Ruhe bewahren.

1.) Du hast ein Problem festgestellt
2.) du hast in einem kompetenten Forum nach möglichen Fehlerursachen gefragt
soweit alles richtig!
jetzt muss aber kommen: 3.) Bestätigung der vermuteten Ursache!
dazu gibt es zwei Möglichkeiten: selber machen oder Hilfe (Werkstatt, Bekannter, wohlgesonnenes Forenmitglied in der Nähe) in Anspruch nehmen.

Wenn es das vermutete Kurbelwellenproblem ist muss man zur Bestätigung die untere Riemenscheibe abmachen!
Dauer ca 1,5h,
Ansaugschnorchel und Luftfilterkasten entfernen
elektrische Kabel lösen und zur Seite legen
Kühlwasser ablassen und auffangen (erneuern)
Kühler und Schläuche raus
Lichtmaschine lösen und Riemen entfernen (Riemen direkt erneuern)
Servopumpe lösen und Riemen entfernen
Ventildeckel abschrauben (Ventildeckeldichtung erneuern)
Zahnriemenverkleidungen abmachen
Zahnriemen abmachen (vorher markieren, je nach Alter erneuern)
Kurbelwellenriemenscheibe abmachen

Wenn das Problem offensichtlich ist (sichtbare ausgeschlagene Nut), dann ggfs mit der Loctite Reparaturmethode instandsetzen. Wird nicht ewig halten aber immerhin länger als ohne Loctite. Das wird immer schlimmer bis die KW am Stumpf bricht.
Zeigt sich ein Längsriß im Kurbelwellenstumpf: entsorgen.....

Sollte sich aber bei der Demontage zeigen dass alles in Ordnung ist, dann kannst du beruhigt sein und das ganze als Wartungsarbeit im Rahmen eines Zahnriemenwechsels betrachten.....

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Zitat:

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Zitat von baerenclan

Super :( Meine Meinung über Gebrauchtwagenhändler sinkt immer weiter :motz

Hat jemand Erfahrung mit der Firma Bruckart in Rehe, die bieten Generalüberholte Motoren an?

Ich gestehe ich denke darüber nach ob die Möglichkeit besteht die Kurbelwelle am Zapfen zu schweißen, steinigt mich nicht gleich, aber hat das schon mal jemand gemacht?

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Schweißen an einer Welle mit zyklisch wechselnden Belastungen, hmmmm ...weiß nicht, kann man machen. Ich würde eher neue Teile verwenden: Kurbelwellenzahnrad, Passfeder und Schraube. Alles in korrekter Position einbauen und mit richtigem Drehmoment (max 116Nm) festziehen. Zusätzlich Loctite (Nummer weiß ich gerade nicht) als Kleber verwenden. Und dann hoffen....

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^{Beitrag automatisch zusammengeführt}

Und zu guter Letzt, hier noch ein Link zur Loctite Reparatur aus dem englischen Miata Net:

https://www.miata.net/garage/hsue/crank/loctite_4.htm

Ich habe erstmal den Händler kontaktiert, am Dienstag treffe ich mit ihm und fahre zu einem Mazda-Händler in der Nähe.
Ich hoffe er hält sich an seine Zusage.
Danach demontiere ich dann erst die Riemenscheibe etc. und schaue es mir an.

Die Loctite 660 Methode habe ich mir schon angeschaut, ist ein Urethanmethacrylat.
Das ich einen neuen Keil und Schraube verwende ist eh klar, Kurbelwellenzahnrad war mir nicht klar aber vorsichtshalber vielleicht sinnvoll je nach Zustand, da eh schon im Programm von IL Motorsport.

Was sprich deiner Meinung nach gegen Schweißen, Probleme mit der Bruchfestigkeit?

Danke für die Hinweise, die erste Frustration hat sich inzwischen gelegt, jetzt warte ich mal Dienstag ab und dann sehe ich weiter.

LG Marcus

Na dann viel Glück.

Leider zeigt die Erfahrung, dass nicht jeder Mazda-Händler in der Lage ist, den Fehlerspeicher auszulesen.
https://mx-5.de/html/fehlercode_beim_na_auslesen.html

Allerdings sind die Fehlercodes doch recht überschaubar.
Eine defekte Kurbelwellen-Nase würde da nicht auftauchen.

Das wird schon, lass Dir bloß nicht deshalb das Wochenende versauen.

Grüße
HansHansen

Ich hätte eine Vermutung Richtung zusitzenden KAT. Bei Madames Miata mussten wir dieses Frühjahr den KAT tauschen. Ruckelte etwas nach dem Anlassen, kam nicht mehr aus Quark und zog erst oben rum. Wirkte unten rum wie zugeschnürt. Beim Ausbau hat Junior dann die zerlegten Innereien entdeckt.

Moin, ich hätte den Stecker vom Luftmassenmesser gereinigt.

Grüsse

Danke für die Hinweise, da keimt ein Funke Hoffnung auf.

Nach dem Starten riecht das Abgas auch nach Sprit und ich komme schlecht aus meiner Garage raus, es geht aufwärts aus der Tiefgarage, mit erhöhtem Schupf der Kupplung und Drehzahl packt er es.

Werde am Dienstag mal versuchen ob wir ihn an den Abgastester hängen können und ZZP überprüfen.

Wenn da nichts dabei rauskommt, werde ich mir die Kurbelwelle anschauen.

LG Marcus

Moin!
Sag mal, von welchem Gang reden wir eigentlich? 2000rpm im 1. oder im 5. Gang macht ja schon einen Unterschied.
Der 116er braucht Drehzahl um ausm Quark zu kommen. Jede Menge davon.
Wenn ich bei meinem bei 2000rpm im 4. oder 5. voll reintrete kommt auch absolut nichts.:D
Muss auch erst ein paar Downshifts machen, dann hab ich erst volle Hütte.
Hast du einen anderen 116er MX in der Nähe, wo du mal vergleichen kannst?

Ich rede vom 3. Gang aufwärts.
Ich war vor 2 Tagen im Schwarzwald unterwegs und an Steigungen beim Beschleunigen von ca. 3000 U/min unter Vollgas geht gar nicht, wenn ich dann das Gaspedal lupfe und mit Viertels- oder Halbgas beschleunige, zieht er gefühlt besser als unter Vollgas.
Bei gesteigerter Drehzahl (4000 +) wird es dann besser und ich kann das Gaspedal durchtreten.

Ich glaube Abgas messen und ZZP prüfen ist jetzt erstmal der nächste Schritt.

Leider bin ich nicht in der MX-5 Szene vernetzt um Vergleiche zu haben, kommt vielleicht noch.

LG Marcus

Noch ein Hoffnungsschimmer, schwacher Zündfunken? Z.B. Zündspule sclapp oder die Stecker zum Kabel korrodiert?

Grüße

Zündkerzen und Kabel, Luftfilter, Lambdasonde erneuert, Drosselklappenteil gereinigt.
Kerzen sind aber verrußt, deshalb tippe ich auf zu hohen CO-Gehalt.

Zündspule könnte ich noch durchmessen.

Grüße Marcus

Welchen Sprit fährst Du?

Super E5, kein E10

Mit E10 fährst Du magerer.

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Ich glaube Abgas messen und ZZP prüfen ist jetzt erstmal der nächste Schritt.

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Hmm. Abgas messen könnte die Vermutung "zu fett" bestätigen.

ZZP prüfen: Falls die Kurbelwelle den Schaden hat, ich würde nicht davon ausgehen, dass man einen wandernden ZZP sieht.
Der Zündzeitpunkt wird ja über die Einlassnockenwelle getriggert. Die ist per Zahnriemen mit der Kurbelwelle gekoppelt.
Und das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle ist direkt mit der Riemenscheibe verbunden, auf der man die Gradskala sieht.
Ich würde erwarten, wenn man die Markierung anblitzt, dann stimmt der Zündzeitpunkt.
Dass die Kolben eventuell falsch stehen, weil sich die Kurbelwelle gegen die Riemenscheibe verdreht hat, sieht man also nicht.

Grüße
HansHansen

Ich denke ich muss erstmal grundsätzlich den Ist-Zustand feststellen.
Wenn ich Abgaswerte habe und Grundeinstellung ZZP gemacht ist und er dann immer noch schlecht läuft, dann prüfe ich die Kurbelwelle.
Es bringt nichts wenn eventuell der ZZP nicht stimmt und ich gleich das halbe Auto zerlege.
Vielleicht hat der "Vorbesitzer" schlampig gearbeitet und die Grundeinstellungen stimmen nicht, das möchte ich erstmal ausschließen.

Ich habe jetzt mal die Grundvoraussetzungen für Luft und Zündung geschaffen (Luftfilter, Kerzen und Kabel, Reinigung der Drosselklappe)
Zündspule muss ich noch durchmessen.

Was könnte ich noch prüfen um mal die Grundvoraussetzung für korrekte Motoreinstellung zu schaffen?

E10 tanken würde nur die Symptome verändern aber nicht die Ursache beheben.

lg Marcus

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Was könnte ich noch prüfen um mal die Grundvoraussetzung für korrekte Motoreinstellung zu schaffen?

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Der zweipolige Thermofühler hinten am Motorblock, falls der was falsches meldet, geht die ECU evtl. auf Kaltlauf und fettet an.
Der Kraftstoffdruckregler könnte eine defekte Membran haben -> Sprit wird über den Unterdruckschlauch angesaugt.
Luftmengenmesser: Im miata.net hatte jemand einen defekten LMM, da kam die Klappe nicht mehr zurück, Feder ausgehängt oder kaputt.
Steckverbindung geprüft?
Ein anderer im miata.net hat mal alle Masseverbindungen am Motor saubergemacht und damit das Problem gelöst.

Kat defekt, wurde ja schon genannt.

Lamdasonde: Hast Du getauscht? Direkt nach dem Starten liefert die keine Werte, wird also ignoriert.
Falls Du da bereits die Probleme hast, ist die eigentlich raus aus dem Kreis der Verdächtigen.


Wie sieht denn die Lage aus, ist nicht erstmal der Verkäufer in der Pflicht?

Grüße
HansHansen

:ha Ich habe den Wagen bei Yavuz Automobile erstanden, der windet sich wie ein Regenwurm :ha
Er hat mir auch erzählt der Prüfer hat die AU, trotz massiver Undichtigkeit zw. Flammrohr und Kat, richtig durchgeführt.

Ich habe ja am Dienstag ein Treffen mit ihm, mal sehen was dabei rauskommt.

Steckverbindung vom LMM schon gereinigt.

Seit ich Kerzen etc. erneuert habe, komme ich schon mal recht problemlos aus meiner Garage, schon mal ein Anfang :G

Grüße Marcus

Mein erster NA lief auch mal irgendwie seltsam.. Ursache schließlich waren korrodierte Anschlüsse der Zündspulen. Wirf mal einen Blick rein, wenn die innen Schwarz sind (da wo die Zündkabel drinnen stecken) kann man die recht einfach mit einem Dremel z.B. säubern, hat bei mir jedenfalls Wunder gewirkt

Hast du überhaupt schonmal die Zündung auf 10grad vor OT geprüft?

Mach ich am Dienstag, ZZP und Abgastest. 10 Grad oder 14 Grad?

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Mach ich am Dienstag, ZZP und Abgastest. 10 Grad oder 14 Grad?

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10 Grad - du möchtest doch Fehler finden und nicht durch tuning weitere Probleme schaffen.

Habe heute ZZP überprüft und siehe da, 5 Grad vor OT. Jetzt auf 10 Grad eingestellt und läuft unten raus besser.
LMM werde ich jetzt noch prüfen/reinigen und dann mal sehen.

Da ich annehme das der ZZP im Rahmen eines Zahnriemenwechsels nicht korrekt eingestellt wurde, frage ich mich ob ich vorsichtshalber die Zentralschraube wechseln soll, da ich nicht annehme das ein Profi den Zahnriemen gewechselt hat.

LG Marcus

Falls Du die Schraube wechseln willst, den Keil würde ich dann auch neu besorgen.

Ich zitiere mal den letzten Absatz von: https://www.mx-5.de/html/kurbelwelle...bei_fruhe.html

"Wenn alles in Ordnung ist, reinigen Sie die Kurbelwellenschulter und den Schraubensitz mit Bremsenreiniger. Reinigen Sie mit einem kleinen Bürstchen den Gewindekanal in der Kurbelwelle. Verwenden Sie Loctite Schraubensicherung bei einer neuen Schraube. Bauen Sie die neue Schraube und einen neuen Keil ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmoment von ca. 115 Nm an."

Ist vermutlich mehr Arbeit als nur eine neue Schraube zu montieren, aber bei der Problemkurbelwelle käme ich ins Grübeln, ob man sich den Aufwand eventuell machen sollte.
Vielleicht sogar die Markierungen für den Zahnriemen penibel kontrollieren. Es ist schnell passiert, dass der Zahnriemen um einen Zahn versetzt montiert wird.

Grüße
HansHansen

Wenn ich die Schraube wechsle, scheint es wirklich sinnvoll gleich einen Rund-um-Schlag zu machen und auch den Zahnriemen und Spannrollen, Dichtungen etc prophylaktisch zu erneuern, wenn schon alles offen ist.

Die Schraube sitzt häufig sehr fest, mit einem langen, abgestützten breaker-bar und einem kurzen Tick vom Anlasser kriegst Du das passende Losbrechmoment.

Wasserpumpe würde ich dann auch gleich wexeln.

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Da ich annehme das der ZZP im Rahmen eines Zahnriemenwechsels nicht korrekt eingestellt wurde, frage ich mich ob ich vorsichtshalber die Zentralschraube wechseln soll, da ich nicht annehme das ein Profi den Zahnriemen gewechselt hat.

LG Marcus

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Hans hat Recht. Da fällt mir ein, daß an einem meiner NA mal der Zahnriemen gewechselt und dabei ein Nockenwellenrad um ein Zahn verstellt wurde. Da lief er auch ziemlich bescheiden. Durften sie nochmal ran.

Zitat:

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Zitat von GAFCOT

Die Schraube sitzt häufig sehr fest, mit einem langen, abgestützten breaker-bar und einem kurzen Tick vom Anlasser kriegst Du das passende Losbrechmoment.

Wasserpumpe würde ich dann auch gleich wexeln.

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Klar, wenn dann richtig, Simmerringe etc. Ich mache mir mal eine Einkaufsliste für den Winter ;)

Für mich hört sich das auch so an, als solltest du einen Rundumschlag planen und sukzessive alle verdächtigen Komponenten tauschen. Beim MX5 bedeutet das ja eigentlich nichts weiteres als ein paar schöne Stunden mit seinem Flitzer zu verbringen und ihn richtig kennenzulernen :prost

Ich würde erstmal die Zündkabel tauschen (Zündkerzen sind ja neu), dabei die Kontaktstellen (an der Zünspule) begutachten. Dann kannst du den Thermofühler (ca 25€) tauschen und gleich den O-Ring (5€) dahinten am DWG wechseln.
An dieser Stelle kannst du den ZZP überprüfen und einstellen (25€ für die Blitzpistole).

Als nächstes die Lambdasonde (ca 70€), die zusammen mit dem Thermofühler oft auch den Spritverbrauch enorm erhöhen kann wenn beide nicht richtig funktionieren. Dabei gleich checken ob alle Verbindungen der Abgasanlage dicht sind.

Neuen Luftfilter haste ja schon, Benzinfilter kann bei Gelegenheit auch nicht schaden (günstig und schnell gewechselt).

Wenn das Problem weiterhin besteht gehst du den Wechsel des Zahnriemens, der WaPu und des vorderen Simmerings an. Mit der Anleitung aus dem "Jetzt helfe ich mir selbstt" Buch ist das auch für einen absoluten Anfänger machbar (vorher natürlich auch gut im Forum etc über den Ablauf und Werkzeug sowie Tips informieren). Während der Arbeit wirst du in dem Zuge weitere Fehlerquellen (Zahriemen übersprungen, Nockenwellenausrichtung und Risikokurbelkwelle) ausschließen bzw beheben können.
Mit der Risikokurbelwelle habe ich keine Erfahrung, ich persönlich vertraue aber da aber zu 100% auf HansHansen's Expertenmeinung. Um das Problem ausschließen zu können muss halt die KW-Riemenscheibe runter. Sollte der Keil abgenutzt und in der Führung locker sein, würde ich persönlich tatsächlich eine neue Nase mit 4 Punkten diagonal, abwechselnd gesetzt mit MIG/MAG einschweißen. WIG schweißen würde zuviel Wärmeverzug einbringen (hier auf keinen Fall mit WIG!). Eine so kleine Schweißarbeit wird dir auch bestimmt in jeder Hobbywerkstatt gegen Trinkgeld gemacht! Wenn die Führung in der Riemenscheibe auch ausgelutscht ist muss diese auch neu (€?). Beim Schweißen kann eigentlich nicht viel verkehrt gemacht werden und die Nase bleibt für immer an ihrem Platz. Korrigiert mich bitte falls es dazu andere Meinungen gibt!

Sollte es dann doch der KAT oder der LMM sein war keine der Arbeiten umsonst!

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^{Beitrag automatisch zusammengeführt}

wie das Schicksal so spielt... mir ist gestern nach einer Probefahrt der Riemen der Servopumpe weggeflogen und vorhin bei der Ursachensuche hatte ich eine lockere Kurbenwellenschraube und die Reimenscheibe schon fast lose in der Hand. Ich hatte diese noch nicht auf den richtigen Drehmoment angezogen (kein Drehmoment zur Hand gehabt) und es nach gut 2 Monaten komplett vergessen (wollte mir sogar noch eine Notiz schreiben... arrrrr :klatsch).

Gerade also zum gefühlt 100x wieder den ZR etc runter und zum Glück hält sich der Schaden in Grenzen. Die Führung der Riemenscheibe ist komplett ausgenudelt, an der KW ist nur leichter abrieb an einer Stelle, sodass die Nut noch ohne Spiel sitzt. Schweißen werde ich das nicht müssen. Das KW-Zahnrad ist komplett unversehrt.
Wollte morgen eigentlich endlich zum TÜV nach gut 9 Monaten Restaurierungsarbeit -.-

Falls jemand eine Kurbelwellenriemenscheibe bzw die innere Aufnahme für den 1.9er NA hat, ich kaufe sie gern ab!


Viele Grüße

MX518

Abend,

was mich an der Sache stört: Das Auto ist frisch gekauft vom Händler.
Der hat sich gefälligst an die Garantie gebunden zu fühlen, dass der Schlurren anständig läuft.

Danach kann man immer noch anfangen, dem Auto Wartung, Zeit und Aufmerksamkeit zu geben.

Aber ich sehe es nicht ein, dass hier der Threadstarter auf den Aufgaben sitzen bleibt, um die sich der Händler drücken möchte.
Natürlich macht es auch Spaß, hier ein paar Ferndiagnosen in die Runde zu werfen.
Aber eigentlich muss der Händler machen, dass es gut fährt. So einfach ist das.
Sagt das Gesetz.

Just my :2cents

Grüße
HansHansen

Gekauft wie gesehen und Probe gefahren, wenn man bei einem Gebrauchtwagenhändler der nur An- und Verkauf betreibt ist mit Garantie nicht viel zu holen. Ich wusste auf was ich mich einlasse.

Er läuft inzwischen besser, noch nicht gut, aber besser.
ZZP ist eingestellt, Thermofühler wird noch bestellt, Benzinfilter hab ich schon da.

Ich habe mir einen LMM und eine Zündspule gebraucht besorgt, wenn die da sind tausche ich die Teile und schaue ob sich was ändert.

Gruss Marcus

Zitat:

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Zitat von baerenclan

Gekauft wie gesehen und Probe gefahren, wenn man bei einem Gebrauchtwagenhändler der nur An- und Verkauf betreibt ist mit Garantie nicht viel zu holen. Ich wusste auf was ich mich einlasse.

Er läuft inzwischen besser, noch nicht gut, aber besser.
ZZP ist eingestellt, Thermofühler wird noch bestellt, Benzinfilter hab ich schon da.

Ich habe mir einen LMM und eine Zündspule gebraucht besorgt, wenn die da sind tausche ich die Teile und schaue ob sich was ändert.

Gruss Marcus

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Sorry Marcus, aber scheinbar wusstest weder du noch der Händler auf was ihr euch eingelassen habt, denn für dich dabei natürlich positiv unterliegt der Händler selbstverständlich dem Gewährleistungsgesetz, welches für ihn natürlich negativ ausgehen kann.
Ein Gebrauchtwarenhändler darf zwar den Gewährleistungszeitraum von 2 Jahren auf 1 Jahr herabsetzen, aber in diesem Zeitraum hat er für Sachmängel an der von dir gekauften Sache einzutreten und anderslautende Formulierungen im Kaufvertrag sind nicht rechtskräftig.

Noch zur Ergänzung, nur bei einem reinen Privatverkauf kann die Gewährleistung komplett ausgeschlossen werden, aber dieser Ausschluss muss auch erklärt werden, denn sonst gilt auch hier 2 Jahre Gewährleistung.

Schöne Grüße
Kai-Uwe