Project "Resurection" - Instandsetzung meines 1990er NA

Hallo zusammen,

Ich habe mir überlegt diesen Thread zu erstellen um meine Bemühungen, meinen 1900er NA wieder auf die Straße zu bringen zu dokumentieren und mich über meine Planung mit euch abzustimmen.

2002 Habe ich den MX mit 80.000km gekauft. Ab Händler 1990 waren Eibach Federn verbaut, sonst Original.
Nach 15.000km sollte der Zahnriehmen gemacht werden und dabei stellte sich heraus, der vorbesitzer hatte gepfuscht und versucht eine beschädigte KW zu reparieren.
Zum einen war die KW Schraube schon zu 2/3 abgeschert und zum anderen war diese wohl mit Loctite endfest oder ähnlichem eingeklebt.

Mangels Mitteln stand der MX dann gtu 2 Jahre und bekam dann einen AT Motor aus einem Miata mit 70.000 Meilen eingebaut.
Dieser lief gut nur das Kühlerwasser war immer wieder braun, laut Werkstatt nur reste durch die Standzeit und altes Kühmittel.
Trotz mehrerer Spühlungen & neuem Kühler trat es immer wieder auf.

Ölverbrauch max auf min innerhalb 10.000km
Wasserverlust = 0

Konserviert wurde der Wagen bei den 2. oder 3. Fettagen bei DW.
Bis 2009 war er mein Alltagsauto und liegt jetzt bei 185.000km
Defekte waren neben Bremsen, Reifen, Kerzen und Ölwechsel nur 1x Lichtmaschine, Kupplungsgeber, Stabigummies und Stabiverbinder.

Vor ~8 Jahren, nach ~1 Jahr Standzeit gab es Probleme beim Tüv und ich wollte Ihn aus Zeitmangel erstmal abmelden.
Defekte:
- Dach (ein netter Nachbar hatte mir wohl irgendwas über das 2 Jahre alte NB dach gegossen)
- Bremsleitung vorne rechts
- Zahnriehmen fällig
- NW Simmerringe
- Kupplungsnehmer
- Stoßdämpfer
- Lack verblichen und am Kofferraum und hinten rechts lößt sich der Klarlack (vermutlich war er doch nicht unfallfrei...)

Auf der unauffälligen,gemütlichen Rückfahrt von der Werkstatt (40km), an der letzten Ampel vor der Garage ging der MX ohne Vorzeichen, plötzlich aus und nur schwer wieder an.
Anschließend lief er auf 3 Zylindern. Ich habe ihn dann 300m weiter in meiner Garage abgestellt und festgestellt, das der Motorraum voll war mit der braunen Suppe aus dem Kühlgreislauf.
Es scheint, das die Dichtung vom Thermostatgehäuse geplatzt ist.
Anhang 6308

Da ich es nicht übers Herz gebracht habe ihn abzugeben und meine Tochter (5) immer wieder fragt wann wir damit mal eine Runde fahren, bleibt mir nichts anderes übrig als ihn wieder fit zu machen.

Der Plan ist den MX erstmal wieder auf die Straße zu bekommen, optische Reperaturen folgen später.
Tauschen würde ich alle Bremsleitungen, Bremsschläuche, alle Flüssigkeiten, die Reifen, Batterie, etc
Das Kühlsystem und die Schläuche würde ich ebenfalls erneuern.

Das Hauptproblem ist allerdings der Motor.
Ich habe noch den Motor mit defekter KW und ich versuche einen gebrauchten Motor zu bekommen.
Parallel würde ich gerne heraus bekommen was mit dem aktuellen nicht stimmt und ob man ihn mit moderatem Aufwand retten kann.

Kürzlich habe ich mal versucht ihn anzustarten, einmal ohne und einmal mit Relais:
Ohne Relais
Normaler Start

Heute habe ich die Kerzen entfernt, ausser das sie Verschlissen sind und die VDD hinten etwas undicht ist, fällt mir nichts auf.
Anhang 6304Anhang 6305Anhang 6306Anhang 6307

In den nächsten Tagen werde ich versuche einen Kompressionstest zu machen und ggf mir einem Endoskop in die Zylinder zu schauen.
Falls Ihr noch Ratschläg habt, was ich noch prüfen sollte, lasst es mich gerne wissen, ansonsten halte ich euch hier auf dem Laufenden.
Sollte der Thread besser in die Laberecke gehören bitte verschieben.

Viele Grüße
Patrick

Kompressionstest ist ne gute Idee. Hast du auf allen 4 Kerzen Zündfunken?

Gruß Marcus

Gute Idee, den wieder fit zu machen.
Würde auch als erstes mit einer Blitzlampe prüfen, ob alle 4 Zündkerzen funken.
Alternativ alle raus drehen, ans Zündkabel stecken und so hinlegen, dass sie mit dem Gewinde auf Masse liegen. Jemand bitten, den Zündschlüssel zu drehen und dann beobachten, ob alle ordentlich zünden. (Aber nicht berühren währenddessen)

Kompressionstest ist immer sinnvoll. Dem Geräusch nach aus deinem Video passt die Kompression aber insoweit, dass er keine Zündaussetzer haben sollte.

Wenn er alle 4 zündet, dann kann es nur noch an der Einspritzung liegen.

Man kann das, was du im Video gemacht hast, auch gut per Hand von vorne testen. Also anlassen und an der Drosselklappe mit der Hand Gasstöße geben. Dazu würde ich nacheinander immer eine Einspritzdüse abstecken. Wenn du eine der 4 abgesteckt hast und das Verhalten ist genau so, wie jetzt, dann weißt du schonmal, welcher Zylinder nicht das tut was er soll. Das macht die weitere Fehlersuche deutlich einfacher.

Ich habe halt groß die ZKD in Verdacht weil die Dichtung vom Thermostat zeitgleich geplatzt ist als das Problem zuerst auftrat.
Allerdings habe ich auch keine Spuren von Feuchtigkeit im Bereich der Ansaugbrücke, Kerzen oder Spulen.

Das positive war, das der Wassertempsensor weder auf Anschlag gegangen noch deutlich gefallen ist.
Auch die Öltemp sowie der (echte) Öldruck waren die ganze Zeit normal.

Leider muss ich fast alles alleine testen besonders auch, da ich immer 6km Anfahrt zum Auto habe.
Wenn ich mich recht erinnere, müssten bei defekten an den spulen immer gleich 2 Zylinder ausfallen oder?

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Ich habe halt groß die ZKD in Verdacht weil die Dichtung vom Thermostat zeitgleich geplatzt ist als das Problem zuerst auftrat.

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eine defekte ZKD so dass auf einem Zylinder Zündaussetzer entstehen ist mir so eigentlich nicht bekannt... Wobei der Fehler schon trotzdem da sein kann.

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Wenn ich mich recht erinnere, müssten bei defekten an den spulen immer gleich 2 Zylinder ausfallen oder?

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Ja, wenn die Spule kaputt ist, fallen 1+4 oder 2+3 aus. Es sei denn man hat intern einen Riss und Spannungsüberschlag auf einem Ausgang. Kenne ich von den MX Spulen aber nicht. Wenn es aber ein Kabel oder eine Zündpsule ist, dann fällt der auf einem Zylinder aus. Hatte neulich einen MX, der plötzlich nicht mehr ordentlich lief. Die 100 km alten Zündkerzen waren innen am Isolator gerissen...

Kompression prüfen 👍🏻
Funke prüfen 👍🏻

Zündspulen prüfen 👍🏻

Zündkabel prüfen 👍🏻

Neue Kerzen verbauen 👍🏻

Neue Zündkabel verbauen 👍🏻

Einspritzdüsen prüfen 👍🏻
Wenn das alles ok ist und er immer noch so spinnt und nicht rund läuft würde ich mal auf den Zahnriemen tippen.

Zitat:

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Zitat von wurzlburzel

Wenn das alles ok ist und er immer noch so spinnt und nicht rund läuft würde ich mal auf den Zahnriemen tippen.

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Du meinst in dem Fall übergesprungen?

Bei der Menge an RostWasser (welches übrigens hervorragend Strom leitet) würd ich erst mal alles sauber machen....

Motorwäsche
alle Stecker ab und mit Kontaktreiniger aussprühen...Der vertreibt das Wasser wieder

Nockenwellensensor, luftmassenmesser, Zündspulen, Einspritzdüsen....

dann alles gut trocknen lassen und dann testen...

Steuerzeiten lassen sich ja einfach Kontrollieren: 4. Gang rein, Ventildeckel runter und auf OT schieben...wenn die Markierungen stimmen, ist alles Ok...

Peter

Auf 3 Zylindern und Kühlwasser raus wird doch in irgeneinen Zusammenhang stehen?
Grüsse

Kontaktreiniger ist bestellt.

Ich werde hoffentlich morgen oder Dienstag dazu kommen die Kompression zu testen und evtl auf Verdacht die Kerzen und Kabel zu tauschen.
Was mir noch aufgefallen war, das im Kühlwasserbehälter gut 3cm Schlamm war, welcher möglicherweise den schlauch im Behälter und ggf den Schlauch vom Kühlerkommend teilweise oder gar ganz blockiert hat.

Anhang 6346Anhang 6347

Kurzes Update:

Kompression laut China-Schätzeisen 10-10,5 Bar auf allen Zylindern
Das Masseband zwischen Motor und Chassis ist auch in gutem Zustand

Als nächstes werde ich mal mit neuen Zündkerzen und Kabeln testen.

Den Ausgleichsbehälter musst natürlich sauber machen und schauen, dass der Schlauch zum Kühler sowie auch der Kühlerdeckel selber sauber sind.
Dann würde ich auch mal das Kühlsystem abdrücken, um zu sehen, wo noch Kühlwasser austritt.
Wirkt aber so, als fährst du grundsätzlich den falschen Kühlerzusatz.

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Kurzes Update:

Kompression laut China-Schätzeisen 10-10,5 Bar auf allen Zylindern
Das Masseband zwischen Motor und Chassis ist auch in gutem Zustand

Als nächstes werde ich mal mit neuen Zündkerzen und Kabeln testen.

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Die zeigen erfahrungsgemäß immer zu wenig an. Aber ist schon gut das du gleichmäßige Kompression hast auf allen vieren.

Reinige auch den ausgleichsbehälter und den Schlauch. Evtl besorgst dir auch gleich einen neuen kühlerdeckel der wird auch schon schön ranzig sein.

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^{Beitrag automatisch zusammengeführt}

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Du meinst in dem Fall übergesprungen?

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Genau das meinte ich.


Wenn du vor hast den Ventildeckel runter zu nehmen dann kannst das ja auch mal kontrollieren.

Dazu alle Kerzen raus einen langen Schraubenzieher in den ersten Zylinder rein und den Motor auf OT drehen
Kannst du auch kontrollieren an der Zündwinkel anzeige (Raster) unten an der Riemenscheiben.
Sollten dann die Nockenwellenräder auf den Markierungen stehen.

Moin Moin,

Behälter und Schlauch habe ich sauber bekommen.
Der Kühlerdeckel muss neu.
Wenn ich den Kühler raus habe schaue ich mir mal die Schläuche an um zu sehen, wie es um diese steht.
Ggf werde ich den ganzen Satz tauschen, nach 30 Jahren sind sie schon recht weich geworden.
Dann werde ich auch sehen ob ich den Kühler hier reinigen lasse oder ersetze, der Kühlerbauer meinte 30-80€ für die Reinigung je nach Aufwand.
Näheres wenn er ihn gesehen hat.

Was das Kühlmittel angeht, das war G12+ (rot).
Aber es gab da ja eh einige probleme mit braunem Wasser seit ich den Motor drin hatte.
Die Werkstätten haben etliche Spühlungen gemacht und jedes mal wieder kurz drauf => braun...
Kein Öl im Wasser und kein Wasser oder Ölverlust.

An der Garage habe ich kein Wasser (6,5km vom Haus weg, solang ist mein Gartenschlauch nicht), daher kann ich sktuell nicht nochmal spühlen.

Wenn ich weiss das der Motor erstmal bleiben kann, kommt eh alles neu.
Nockenwellen Simmerringe, Wasserpumpe, Zahnriemen, DWG Dichtung, Keil & Rippenriemen.

Aktueller Plan/Nächste Schritte:
Aktuell versuche ich den Fehler am Motor zu finden oder Einzugrenzen
Erstmal kommen jetzt neue Kerzen und Kabel um diese auszuschließen.
Anschließend schaue ich nach Zündfunken und Zahnriemen.

In 2 Wochen bekomme ich auch einen gebrauchen Motor für den Fall das mir nur der Tausch bleibt.

Frage: Könnte eine defekte Wasserpumpe einen ähnlichen Motorlauf verursachen?
In dem Fall würde ich einfach mal den Riehmen der Wapu und LiMa runter nehmen, falls das Problem mit Kerzen und Kabeln nicht weg ist.

Nein die Wapu dreht nur einfach mit im Motor ist ein Flügelräder das das Wasser durch den Kühlkreislauf zirkuliert.

Hol dir nen neuen kühler, kosten zwischen 50-80€ die Spülung würde ich ohne Thermostat und Kühler machen.
Eine Spülung kannst rein machen und ich würde das über Nacht einwirken lassen. Musst dann eh das zwei dreimal wiederholen. Der meiste dreck setzt sich ja im kühler selber fest.

Hol dir von IL den Automatikkühler, den habe ich im Rahmen des Motortausches auch gerade bei Biene in den NA eingebaut.

Zitat:

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Zitat von 280ZX

Hol dir von IL den Automatikkühler, den habe ich im Rahmen des Motortausches auch gerade bei Biene in den NA eingebaut.

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:G So war mein Gedanke :)

Kann man den Getriebekühler dort eigentlich auch als Motorölkühler verwenden?

Zitat:

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Zitat von wurzlburzel

Nein die Wapu dreht nur einfach mit im Motor ist ein Flügelräder das das Wasser durch den Kühlkreislauf zirkuliert.

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Mein Gedanke wäre nur ggf gewesen, wenn sie hängt, das sie die den Motor bremst.

Zitat:

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Zitat von wurzlburzel

Hol dir nen neuen kühler, kosten zwischen 50-80€ die Spülung würde ich ohne Thermostat und Kühler machen.
Eine Spülung kannst rein machen und ich würde das über Nacht einwirken lassen. Musst dann eh das zwei dreimal wiederholen. Der meiste dreck setzt sich ja im kühler selber fest.

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Nur mal sehen wie und wo ich das Wasser dann entsorgen kann. :)
Ich habe die Hoffnung, mir von einem Bekannten einen Kühlsystemreiniger von Hazet auszuleihen, der wohl mit bis zu 6 Bar Luftdruck stößen zuverlässig Ablagerungen lösen.
Anhang 6351

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^{Beitrag automatisch zusammengeführt}

Neue Zündkerzen und Zündkabel, Kontakte vom Masseband gereinigt, Kontakte der Einspritzdüsen gereinigt.

Hier das Resultat :GG

Als nächstes? Tips?
Geplant wäre Kühler Raus, VD runter, ZR Verkleidung weg und schauen wo er Ölt, laut TÜV "vorne am Motor"
Ich hoffe auf NW Simmerringe.

Na also... geht doch.

Meist ist es der KW Simmerring������*♂️

An deiner Stelle würde ich jetzt folgende Teile besorgen.

Simmerring KW und NW
VDD
O-Ring NWS
Wapu und Beide metalldichtungen plus den O-Ring
Zahnriemen mit rollen und Feder
Thermostat plus Dichtung
Alles original bitte keine Zubehör Teile wenn du das nicht nochmal machen willst

Die Pistole von Hazet ist ganz gut nur du brauchst dazu einen wasseranschluss

Zitat:

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Zitat von wurzlburzel

An deiner Stelle würde ich jetzt folgende Teile besorgen.

Simmerring KW und NW
VDD
O-Ring NWS
Wapu und Beide metalldichtungen plus den O-Ring
Zahnriemen mit rollen und Feder
Thermostat plus Dichtung

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Ja, dem würde ich mich anschließen. Ist natürlich blöd, dass du eine Risikokurbelwelle hast, aber da musst du dann vorsichtig sein.

Zitat:

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Simmerring KW und NW
VDD
O-Ring NWS
Wapu und Beide metalldichtungen plus den O-Ring
Zahnriemen mit rollen und Feder
Thermostat plus Dichtung

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NW Simmerringe, VDD, NWS O-Ring, Thermostat, Zahnriehmen, Rollen und Federn habe ich hier.

Dann brauche ich noch Wapu + Dichtungen, KW Simmerring, KW-Keil, Rippenriemen, Keilriemen, Kühler und ggf neue Kühlschläuche.

Muss es die original WaPu sein?
Kühlschläuche besser tauschen oder versuchen sauber zu bekommen? Sind immerhin nach 30 Jahren alt.

Ich sollte den Block und den Wärmetauscher wohl besser vor dem Einbau des neuen Kühlers Spühlen....
Nur wie....

Mit den Originalen teilen hast du am wenigsten Probleme

Und die Schläuche auf jeden Fall tauchen. Die alten sind hart und machen dich früher oder später unglücklich. Wenn du schon dabei bist, solltest du die wechseln.

Alles klar, danke.
Habe eben alles abgeholt.
Jetzt warte ich auf den Drehmomentschlüssel und Zeit...

Da ich vermute, das ich mich auch um den Tank werde kümmern müssen, hat da jemand eine Tip?
Nach 6 Jahre Stillstand mit 1/3 vollem Tank, könnte er Aufmerksamkeit brauchen :panik

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Da ich vermute, das ich mich auch um den Tank werde kümmern müssen, hat da jemand eine Tip?
Nach 6 Jahre Stillstand mit 1/3 vollem Tank, könnte er Aufmerksamkeit brauchen :panik

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Ich selber hab da mit mehreren lang stehenden MX5 keine negativen Erfahrungen mit dem Tank gemacht und würde da erstmal nichts machen, außer vielleicht den Spritfilter zu tauschen.
Die Pumpe im Tank hat einen relativ großen Vorfilter, so dass es da keine Probleme geben sollte und rosten tut der Tank auch kaum... Würde daher erstmal nichts machen außer eben Spritfilter.

Die hoffnung habe ich auch
Ich werd wohl zumindest mal reinsehen, wenn ich eh die Tepiche raus habe.
Tankfilter und einen Satz frisch gereinigte Einspritzdüsen habe ich schon bereit liegen. :GG

Kurzes Update:

2 kleinere Baustellen haben sich zur Liste gesellt...

#1 - Plötzlich hat mich mein Aussenspiegel angesprungen....
Anhang 6613
Das habe ich ihm aber schnell ausgetrieben...
Anhang 6614

#2 - seht selbst...
Anhang 6615
Der Verbinder lässt sich auch mit Hebel keinen mm bewegen, die Verschraubung habe ich noch nicht angetastet...
Da ich mich um die Aufhängung eh erst später kümmern kann, haben der Verbinder und der Bolzen Zeit sich mit reichlich Rostlöser auseinander zu setzen...

Plan:
Ich hoffe diese Woche anfangen zu können das Kühlsystem zu spülen, da ich dank Corona, immer nur 1/2 - 2h Zeit habe am Wagen zu arbeiten, zieht es sich leider mehr als ich gehoft hatte.

Heute konnte ich endlich den Motorschutz entfernen und das Thermostat entfernen.

Der ganze Rumpf ist voll Öl, auch der Motorschutz.
Durch die Menge kann ich nicht sehen woher es kommt.
Etwa 30ml Öl fanden sich auch unter dem Auto.
Anhang 6616
Anhang 6617

Was mich aber am meisten irritiert, ist was ich im Thermostatgehäuse gefunden habe.
Anhang 6618
Anhang 6619
Anhang 6620

Das Weiße Zeug kann ich mir nicht erklären.
Es sieht kristallin aus ist aber eher pastenartig.

Habt ihr zu den beiden Punkten vielleicht Ideen?

Gruß
Patrick

@ Öl: Da hab' ich schon mehr gesehen.

@ Kristalle: möglicherweise Silikon?

Eher wie eine Paste, Silikon würde ich eher klebrig oder formstabil erwarten.

Ich würde es für Reste des Kühlmittels halten.

Es gab doch den Fall, dass gewisse Kühlmittel mit und ohne Silikat nicht gemischt werden sollen, da sonst Verklumpen droht.
Ich denke mal, was man hier hat, sind die Stoffe, die sowas können.

Halbwissen.

Grüße
HansHansen

Könnte Sinn ergeben.... dann hoffe ich mal, der kühlsystemreiniger von mobil1 lässt das Zeug auf... aber das wird wohl wieder etwas warten müssen bis ich wieder zum schrauben komme :(

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Könnte Sinn ergeben.... dann hoffe ich mal, der kühlsystemreiniger von mobil1 lässt das Zeug auf... aber das wird wohl wieder etwas warten müssen bis ich wieder zum schrauben komme :(

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Mach den SYSTEMreiniger aber ohne Thermostat und evtl ohne neuen kühler rein..


Öl das kommt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vom KW simmerring
Wenn’s schwarz ist dann Motor sollte es rot sein ist es von der servo.

Ich würde das Kühlsystem zeitnah wieder mit Kühlmittelzusatz befüllen damit in den Leitungen (natürlich nicht in den Gummischläuchen...) keine Oxidation stattfindet. In den Kühlmitteln enthalten sind eben Inhibitoren die genau das verhindern sollen. Diese altern und verlieren ihre Wirkung im Laufe der Zeit. Daher empfiehlt es sich das Kühlmittel ca alle 6 Jahre komplett zu wechseln. Läuft das System leer gelangt Umgebungsluft an die Oberflächen.

Längeres Leerstehen lassen ist nur dann problemlos wenn die Leitungen absolut trocken sind.

Auf den Bildern schaut es schon danach aus als ob da uraltes Kühlmittel drin war welches seine Korrosionsschutzwirkung weitgehend verloren hat.
System reinigen und Spülen, danach trotzdem Kühler, Thermostat, und Kühlerdeckel tauschen, dann mit neuer Mischung füllen.
Sollte der Zahnriemen runter sein dann auch die Wasserpumpe ausbauen und prüfen ob die Flügel bereits angegriffen sind. (oder besser: direkt auch tauschen!)

Habe alles parat stehen.

Geplant habe ich
- System mit mobil1 Kühlsystem Reiniger 30 Minuten spülen
- mit destilliertem Wasser wiederholen bis es weitestgehend klar bleibt, vermutlich 3-5x
- Kühlsystem ausbauen
-Zahnriemen runter
- Simmeringe kw/nw tauschen
- neue Wasserpumpe
- Block reinigen
- Zahnriemensatz neu
- Kühlsystem erneuern und neu befüllen

Sollte nicht mehr wie 2-3 Wochen dauern

Passt! :G

Heute ging es mal wieder etwas weiter.
Anhang 6637
3x konnte ich das Kühlsystem Spülen.
Jeweils 20-30 min laufen lassen.
Spülgang 1 und 2 mit je 200ml Mobil1 Kühlsystemreiniger.
Wie es aussieht habe ich noch ein paar Durchgänge vor mir...
Anhang 6638

Mit dem Motorlauf bin ich soweit zufrieden(Video), Öldruck ist auch gut.

Anhang 6639

Ich hoffe diese Woche noch 2-3 Durchgänge zu schaffen.
Mal sehen wann es klarer wird....

Gruß
Patrick

Heute konnte ich noch 3x spülen, das Wasser sieht schon fast Klar aus.
Ich vermute mal, dass es nie ganz klar werden wird?
Auf jeden Fall dürfte das schlimmste raus sein.
Sollte ich weiter Spülen oder es gut sein lassen?

Was mir aufgefallen ist, oben am Zahnriehmengehäuse steht etwas Öl, Wenn ich Glück habe kommt es von der VDD oder den NW Simmerringen.
Anhang 6650

Allerdings kommt noch immer Wasser aus dem Auspuff.
Der Wagen stand fast 8 Jahre mit kurzen Unterbrechungen und ist jetzt ~2-3h gelaufen.
Das Öl ist klar und es gibt keine Zeichen von Wasser im Öl, auch ist das Wasser aus dem ESD absolut klar.
Ich hoffe, dass es noch Feuchtikeit ist, die sich über die Jahre im Auspuff gesammelt hat.
Anhang 6651

Was meint ihr?

Als nächstes würde ich dann anfangen das Kühlsystem auszubauen und den Zahnriehmen frei zu legen.
Anschließend die Simmerringe, DWG Dichtung, VDD, Wasserpumpe und den Zahnriehmen samt Rollen ersetzen.

Viele Grüße aus dem sonnigen und kalten Rheinland
Patrick

Beim Verbrennungsprozess entsteht Wasser, das dürfte daher kommen.

Das ist Kondenswasser
Das ganze dämmmaterial ist damit vollgezogen.

Hake das als nor,al ab das wird besser bzw geht weg wenn du mal richtig heiss gefahren wird.

Danke euch :)
Dann waren meine Vermutungen ja berechtigt.

Was meint Ihr wie klar sollte das Kühlwasser noch werden?
Ich vermute mal, das eine gewisse leichte Trübung bleiben wird, auch nach 20x spülen.
1-4 waren richtig dunkel, ab #5 wurde es schlagartig besser.
Aktuell bin ich bei Durchgang 7 und ich sehe im Strahl aus dem Kühler keine Trübung, im Behälter dann eine leichte Braunfärbung.
Sollte ich nochmal mit Reiniger und 3-4x ohne Spülen oder akzeptieren und gut sein lassen?

Gruß
Patrick

Wenn's meiner wäre, würde ich (vorläufig) Kühlflüssigkeit mit einem guten Frostschutzmittel einfüllen.

Das Mittel verhindert ja Korrosion und im Idealfall wird der Prozess der Korrosion damit gestoppt, es sollte sich also nichts verschlechtern.

Damit würde ich dann fahren, bis das Wetter wieder heißer wird. So für Hochsommer wird ja gerne eine Mischung von bestenfalls -15°C empfohlen.
Kommt daher, dass Wasser besser kühlt als das Frostschutzmittel.
Beim Wechsel würde ich dann nochmal über Spülung nachdenken, je nachdem wie das Fluid bis dahin aussieht.

Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit den Spülvorgängen nicht wirklich alles rauskommt.
Fahren und weitersehen.

Wäre meine Vorgehensweise, ohne Garantie für irgendwas.

Grüße
HansHansen

Ich denke ich werde ihn wohl frühestens im März auf die Straße bringen können.

Macht wohl wirklich Sinn erstmal so zu Fahren und zu sehen sie es aussieht.
Die Überlegung wäre dann wohl Schläuche und Kühler ggf erst im oder nach dem nächsten Sommer zu tauschen um zu sehen ob mehr Schlamm kommt...
Dann würde ich maximal nochmal einen Kühlerdeckel und das Thermostat versauen.

Mal sehen wie ich das überhaupt mache dem Motor, Auspuff und Bremsen frei zu fahren bevor ich zum TÜV fahre.
Mit Kurzzeitkennzeichen, ohne aktuellen TÜV müsste ich ja als erste fahrt zum TÜV... alles andere wäre auch nicht versichert.
Was eine blöde Regelung.

Hmm, konntest Du denn ein Gefühl dafür bekommen, ob der Kühler noch etwas kann?

Ich würde mir eventuell noch überlegen, dass Du Dich in die Lage versetzt, recht schnell mit einer Büroklammer den Kühlerlüfter anzuwerfen.
In der Diagnosebox wird dafür "GND", also Minus/Masse auf "TFA" gebrückt, also "Test Fan".
Damit läuft der Propeller dann im Dauerbetrieb, solange die Zündung an ist.

Somit könnte man das Auto im Stand runterkühlen, bevor der Sensor was merkt, der kömmt ja eher spät.

Grüße
HansHansen

Also er war gleichmäßig warm und es hat ewig gedauert bis die Öltemp hochging (ohne Thermostat).
Ich denke er sollte wieder gut frei sein, im Grunde hatte ich ihn auch 1-2 Jahre vor dem Stilllegen erneuert.

Zitat:

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Zitat von Atlan_2000

Ich denke ich werde ihn wohl frühestens im März auf die Straße bringen können.

Macht wohl wirklich Sinn erstmal so zu Fahren und zu sehen sie es aussieht.
Die Überlegung wäre dann wohl Schläuche und Kühler ggf erst im oder nach dem nächsten Sommer zu tauschen um zu sehen ob mehr Schlamm kommt...
Dann würde ich maximal nochmal einen Kühlerdeckel und das Thermostat versauen.

Mal sehen wie ich das überhaupt mache dem Motor, Auspuff und Bremsen frei zu fahren bevor ich zum TÜV fahre.
Mit Kurzzeitkennzeichen, ohne aktuellen TÜV müsste ich ja als erste fahrt zum TÜV... alles andere wäre auch nicht versichert.
Was eine blöde Regelung.

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Wenn ich mich nicht völlig irre bekommt man kein Kurzzeitkennzeichen mehr ohne gültige Hauptuntersuchung!
Da hilft nur den Wagen auf einem Trailer hinbringen oder einen Termin beim TÜV vereinbaren und auf dem kürzesten Weg direkt dorthin auch ohne Zulassung fahren (erlaubt!) Dann müssen wohl zumindest die Kennzeichen angebracht sein (also eine Versicherung existieren)

Muss ich mal nachfragen, mein letzter Stand ist, du bekommst eines aber in den Papieren mit der Auflage bis zum bestehen vom TÜV nur zur Fahrt zum TÜV

Scheint zu gehen:

https://www.kennzeichenking.de/blog/...chen-ohne-tuev

Wie immer bei so einem Projekt, es kommt immer mehr zum Vorschein :)

Kühlsystem ist raus, ich weiss jetzt auch warum es vorne unterhalb des Thermostat ältere Roststellen gab...
Der kleine Stutzen unter dem Thermostat war angerissen (jetzt ab).
Auch ist mir aufgefallen, das die dünne rechte Leitung, welche unten zum Block geht, scheinbar komplett verschlammt ist.

Zündspulen und VD, sowie die Riemen und Abdeckungen vorne sind entfernt.
Die obere Schraube der LiMa lässt sich kaum bewegen, ggf ist dort das Gewinde beschädigt.
Den Spuren an den Abdeckungen nach, vermute ich den Ölverlust am Simmering der Einlasswelle oder an der VDD.
Zudem sind die Dichtungen der Abdeckungen aufgequollen und haben sich teilweise aufgelößt.

Ich wüsste aber gerne wie ihr den Zustand, anhand der Bilder, bewerten würdet.

Anhang 6688
Anhang 6689
Anhang 6690
Anhang 6691
Anhang 6692

Nächste Schritte wären sonst:
- E-Teile für Thermostatgehäuse, Dichtungen der Riementriebabdeckingen, Schraube der LiMa, Schlauchschellen und reichlich Bremsenreiniger besorgen.
- Stabi absenken und KW Riemenscheibe entfernen.
- Restliche vordere Abdeckungen des ZR entfernen, ZR, Rollen, Wapu, KW Rizel, NW-Räder und hintere ZR Abdeckungen entfernen.

Was meint ihr? Weitermachen, den Motor mit dem alten Kühlsystem aufbauen und beobachten oder den Motor als noch zu verschlammt etc aufgeben?
Ich hätte noch einen 115er Motor mit ~220tkm der wohl gut lief hier... allerdings müssten auch da alle Simmerringe und der Zahnriemen gemacht werden...

Weitermachen.

Kompression war doch okay, oder?

Ich würde auch erstmal weitermachen und sehen wie es läuft.

Zitat:

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Zitat von HansHansen

Kompression war doch okay, oder?

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Alle 4 irgendwo zwischen 9.5 und 10.5 laut china Schätzeisen wenn ich mich recht erinnere.

Danke für eure Meinungen.

Dann schaue ich was ich von meinem alten (original) Motor schlachten kann für den aktuellen :)
Thermostatgehäuse, Thermostat Stutzen, Wasserpumpenstutzen und Zahnriemenschutz sehen gut aus.

Nachher mal sehen, das ich die Dichtungen (O-ring Wasserpumpenstutzen und Thermostatstutzen) bestelle.

Aufbauen werde ich dann erstmal mit dem alten Kühler und Schläuchen.
Die neuen Sachen dann wohl besser nächsten Winter nach nochmaligem spülen.

Nächstes Problem, die Riemenschaibe will nicht vom Ritzel...

Ich habe es nochmals mit Rostlöser eingesprüht.
Wenn das nicht hilft, bleibt wohl nur ein Abzieher?

Gruß
Patrick

Leichte Hammerschläge rund rum helfen den Rost zu lösen, Plastik- oder Aluhammer wenn möglich benutzen, oder zumindest Holz unterlegen.

Gruß Marcus

Wie hast du es denn versucht abzuziehen?
Mit der Hand bekommt man das selten runter.
Aber meist geht es, wenn man rechts und links einen Schraubendreher ansetzt und gleichmäßig auf beiden Seiten hebelt...

Zitat:

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Zitat von Rennsusi

Wie hast du es denn versucht abzuziehen?
Mit der Hand bekommt man das selten runter.
Aber meist geht es, wenn man rechts und links einen Schraubendreher ansetzt und gleichmäßig auf beiden Seiten hebelt...

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Ja, Ich hatte es vorsichtig mit 2 Hartholzhebeln versucht, um die Riemenscheibe zu schützen.
Da Jetzt wieder Kinderbetreuung Zuhause ansteht muss ich sehen wann ich hinfahren kann um es mal mit dem Kunststoffhammer zu versuchen.

Das Zahnriemenritzel soll doch auch runter, oder?

Dann würde ich beide Teile am Stück rausnehmen.
Baujahr 1990 heißt wohl Risiko-Kurbelwelle, am besten gleich die Kurbelwellenschraube und den Keil ersetzen.

Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass der Simmerring fällig ist, oder?

Grüße
HansHansen

Ja ZR und Simmerringe sollen neu.
Dachte nur es gibt weniger Stress auf die KW es einzeln zu machen, zumal ich das Ritzel dann am Block kontern kann.
Lösen per Starter wird schwer, da ich dann mit Verlängerung arbeiten muss um in die Riemenscheibe zu kommen und der Wagen nur vorne 15cm auf Rampen steht. Da dürfte der Hebel recht wacklig werden.

Kann aber auch sein, das ich mir wieder zu viele Gedanken mache. Bzw zu kompliziert dran gehe....

Update:
ZR, NW-Räder, ZR-Spanner und Thermostat Stutzen sind raus.

Die KW Schraube ist auch raus.

Jetzt muss ich mir noch was basteln um das Ritzel samt Riemenscheibe abzuziehen.

Anhang 6753

Der Ölverlust kam auch definitiv von den NW Simmerringen.

Weis jemand von euch aus dem Kopf, welches Gewinde die Riemenscheibenschrauben haben?
Ich habe die Schrauben leider in der Garage vergessen... Sonst messe ich Dienstag oder Mittwoch mal nach.

Viele Grüße
Patrick

Von den Nockenwellen? 10x1,25

Danke, mir ginge es eher um die Schrauben welche die Riehmenscheibe am Rizel befestigen.
Hier die 11-376 bei mir allerdings für den 115PS Motor mit kleiner KW:

Anhang 6754

Müssten M6 mit 10mm-Kopf sein. Länge kann ich leider nicht liefern.

Gibt es einen Hintergrund für die Frage?

Danke!
M6 reicht schon, sollten 30er Schrauben sein

Wollte mir ein 75mm x 30mm x 4mm Eisen machen mit einem M8 Gewinde in der Mitte und zwei 7-8mm Löchern aussen.
Fertig wäre ein improvisierter Abzieher.

Dann die KW Schraube wieder zu 80% rein und das Blech mit längeren Riemenscheibenschrauben (M6x60 oder 80) drüber setzen.
Mit der M8 sollte ich das ganze dann von der KW lösen können.

Ich würde das Gewinde auch gerne durch eine Mutter ersetzen, aber vor dem 10.01. bekomme ich, dank Corona, wohl keine E-Hand Elektroden oder Argon mehr....
Naja sollte ich keine passenden Schrauben da haben kommts aufs gleiche raus....

Dank der Info zur Schraube und Glück beim Suchen in meiner Resteecke sind Riemenscheibe und Ritzel nun runter...

Anhang 6773

Sie Nase hat an der Nut eine recht kleine Kante, schon deutlich genug um mit Flüssigmetall aktiv zu werden oder kann ich normal wieder zusammenbauen?
Am Keil ist auch mit dem Fingernagel, kein Grat oder Kerbe zu erfühlen.

Anhang 6774
Anhang 6775
Anhang 6776

Viele Grüße
Patrick

Die Dichtungen der ZR Abdeckungen sind durch den Kontakt mit Öl aufgeweicht und verformt.
Daher brauche ich neue Dichtungen, diese scheint es nicht einzeln zu geben?
Kennt jemand von euch eine Quelle für Ersatzdichtungen oder eine Idee wie ich diese nachgetragen kann?
Alternativ müsste ich wohl auf die Repliken von IL zurück greifen.
Dort scheint es nur einen dünnen Dichtstreifen zu geben.

Gruß
Patrick

Der Zapfen sieht übel aus. Da gab es schon Relativbewegung zwischen dem Rad und dem Zapfen.
Ob das so noch verwendbar ist dürfen gerne Leute beurteilen, die damit mehr Erfahrung haben. Aber aus Sicht eines Maschinenbauers sehe ich da Handlungsbedarf.

Zitat:

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Zitat von Schoetti

Aber aus Sicht eines Maschinenbauers sehe ich da Handlungsbedarf.

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Hmm hört sich nicht gut an.... viel gibt es da wohl nicht, was man tun könnte?
Öfters genannt wird ja mit Flüssigmetall formschlüssig verkleben, das scheint mir etwas zu Pastös oder reicht hier wirklich Locktite 243 (blau) wie in einigen Videos/Foren bei geringen Spuren an der KW empfolen wird?

Mit einem neuen Splint sitzt das ganze zumindest gefühlt saugend und spielfrei, aber das ist ja relativ....
Der Motor hat 190tkm runter und letzter ZR Wechsel war vor 85tkm.

EDIT: scheinbar reicht hier wirklich noch Loctite:
If the diametrical clearance is less than 0.2mm put a coating of Loctite 242 or Loctite 243 threadlocking compound around the shaft where the pulley seats. If the gap is greater than 0.2mm then coat the shaft with Loctite Quick Metal instead.

Nächster Schritt erledigt.

Nachdem sich der KW und vor allem der Abgas-NW Simmerring gewehrt haben sind sie raus und ersetzt.
Der KW Simmerring hatte es mehr als nötig, die eigentliche feine Dichtlippe kam einzeln in Bröckchen raus...
Scheinbar war der Abgas-SR mal undicht, den hatte jemand mit Silikon eingeklebt.... Ich bin gespannt...

Wasserpumpe und Thermostatstutzen sind auch getauscht und verbaut.

Nächster Schritt wäre dann KW-Reperatur mit Loctite 660 und 243...

Anhang 6965

Weiter geht es.
So langsam sieht es wieder aus wie ein Motor....

ZR, Spannrollen, ZR-Abdeckungen, Wasserpumpenscheibe, DWG O-Ring wurden montiert bzw getauscht.

Anhang 6994
Anhang 6995
Anhang 6996

Auch am VDD ging es weiter, von ausssen mit Owatrol Mast Restorer und die Leitbleche wieder mit Silikon eingeklebt.

Anhang 6997
Anhang 6998

Nächste Schritte:
Wenn das Silikon im VDD fest ist, noch die Reste entfernen, dann kann ich den Motor zu machen und einen ersten Probelauf ohne Kühlung, Keil und Rippenriemen.
Dann wird sich zeigen ob er Öldicht ist und ob das Timing passt.

Auch ist das Kabel der Lamdasonde auf der Hälfte durch, scheinbar hat es irgendwo gescheuert...

Öldichtigkeit zeigt sich erst wenn das Ding richtig heiß ist! Glaub mir :ja!
Und das geht nicht ohne Wasserpumpe.
Vertrau deinen Schrauberkünsten und bau das Ding fertig zusammen! :G

Danke für die Aufmunterung :)
Ist das erste mal, das ich direkt am Motor arbeite und nicht nur an den Bremsen, elektrik etc... :panik

MX5 Lebt :)

Ich denke/hoffe das Tackern wird besser wenn er ein paar Minuten gelaufen ist. Der Motor stand jetzt 4 Monate...
Als nächstes kommt das Kühlsystem wieder rein und dann kann ich ihn mal 30 Minuten laufen lassen um zu sehen ob irgendwo was tropft.... :panik
Wenn alles dicht ist schaue ich ob ich ihn gerade aufbocken kann um ihm frisches Öl zu spendieren.

Auch muss ich wohl die Lima auf die 2Do Liste setzen, da das Batterielicht nach dem Start erst ausgeht wenn der Motor 1x hochgedreht hat.
Dann bleibt das Licht allerdings bis zum nächsten Anlassen aus. :think

Leider hat dieser Thread kurz vor dem Etappenziel TÜV sein jähes Ende gefunden.
Ich werde in ~1 Woche noch einen Abschließenden Post schreiben, wenn alles unter Dach und Fach ist.

Trochdem schonmal vielen Dank an alle, die mir so viel gutem Rat und Tat geholfen haben.

Gruß
Patrick