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projekt-mx5.de

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Ergebnis 51 bis 74 von 74
  1. #51
    Avatar von HansHansen
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    Kompression war doch okay, oder?
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  2. #52
    Administrator Avatar von 280ZX
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    Ich würde auch erstmal weitermachen und sehen wie es läuft.
    Gruss, Andre

    Drinking Enthusiast with a Car Problem

  3. #53
    Avatar von Atlan_2000
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    Zitat Zitat von HansHansen Beitrag anzeigen
    Kompression war doch okay, oder?
    Alle 4 irgendwo zwischen 9.5 und 10.5 laut china Schätzeisen wenn ich mich recht erinnere.

    Danke für eure Meinungen.

    Dann schaue ich was ich von meinem alten (original) Motor schlachten kann für den aktuellen
    Thermostatgehäuse, Thermostat Stutzen, Wasserpumpenstutzen und Zahnriemenschutz sehen gut aus.

    Nachher mal sehen, das ich die Dichtungen (O-ring Wasserpumpenstutzen und Thermostatstutzen) bestelle.

    Aufbauen werde ich dann erstmal mit dem alten Kühler und Schläuchen.
    Die neuen Sachen dann wohl besser nächsten Winter nach nochmaligem spülen.

  4. #54
    Avatar von Atlan_2000
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    Nächstes Problem, die Riemenschaibe will nicht vom Ritzel...

    Ich habe es nochmals mit Rostlöser eingesprüht.
    Wenn das nicht hilft, bleibt wohl nur ein Abzieher?

    Gruß
    Patrick

  5. #55
    Avatar von baerenclan
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    Leichte Hammerschläge rund rum helfen den Rost zu lösen, Plastik- oder Aluhammer wenn möglich benutzen, oder zumindest Holz unterlegen.

    Gruß Marcus

  6. #56
    Avatar von Rennsusi
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    Wie hast du es denn versucht abzuziehen?
    Mit der Hand bekommt man das selten runter.
    Aber meist geht es, wenn man rechts und links einen Schraubendreher ansetzt und gleichmäßig auf beiden Seiten hebelt...

  7. #57
    Avatar von Atlan_2000
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    Zitat Zitat von Rennsusi Beitrag anzeigen
    Wie hast du es denn versucht abzuziehen?
    Mit der Hand bekommt man das selten runter.
    Aber meist geht es, wenn man rechts und links einen Schraubendreher ansetzt und gleichmäßig auf beiden Seiten hebelt...
    Ja, Ich hatte es vorsichtig mit 2 Hartholzhebeln versucht, um die Riemenscheibe zu schützen.
    Da Jetzt wieder Kinderbetreuung Zuhause ansteht muss ich sehen wann ich hinfahren kann um es mal mit dem Kunststoffhammer zu versuchen.

  8. #58
    Avatar von HansHansen
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    Das Zahnriemenritzel soll doch auch runter, oder?

    Dann würde ich beide Teile am Stück rausnehmen.
    Baujahr 1990 heißt wohl Risiko-Kurbelwelle, am besten gleich die Kurbelwellenschraube und den Keil ersetzen.

    Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass der Simmerring fällig ist, oder?

    Grüße
    HansHansen
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  9. #59
    Avatar von Atlan_2000
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    Ja ZR und Simmerringe sollen neu.
    Dachte nur es gibt weniger Stress auf die KW es einzeln zu machen, zumal ich das Ritzel dann am Block kontern kann.
    Lösen per Starter wird schwer, da ich dann mit Verlängerung arbeiten muss um in die Riemenscheibe zu kommen und der Wagen nur vorne 15cm auf Rampen steht. Da dürfte der Hebel recht wacklig werden.

    Kann aber auch sein, das ich mir wieder zu viele Gedanken mache. Bzw zu kompliziert dran gehe....

  10. #60
    Avatar von Atlan_2000
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    Update:
    ZR, NW-Räder, ZR-Spanner und Thermostat Stutzen sind raus.

    Die KW Schraube ist auch raus.

    Jetzt muss ich mir noch was basteln um das Ritzel samt Riemenscheibe abzuziehen.

    image_123923953.jpg

    Der Ölverlust kam auch definitiv von den NW Simmerringen.

    Weis jemand von euch aus dem Kopf, welches Gewinde die Riemenscheibenschrauben haben?
    Ich habe die Schrauben leider in der Garage vergessen... Sonst messe ich Dienstag oder Mittwoch mal nach.

    Viele Grüße
    Patrick
    Geändert von Atlan_2000 (18.12.2020 um 18:15 Uhr)

  11. #61

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    Von den Nockenwellen? 10x1,25

  12. #62
    Avatar von Atlan_2000
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    Danke, mir ginge es eher um die Schrauben welche die Riehmenscheibe am Rizel befestigen.
    Hier die 11-376 bei mir allerdings für den 115PS Motor mit kleiner KW:

    1B71151.jpg

  13. #63
    Avatar von HansHansen
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    Müssten M6 mit 10mm-Kopf sein. Länge kann ich leider nicht liefern.

    Gibt es einen Hintergrund für die Frage?
    Do what thou wilt.

  14. #64
    Avatar von Atlan_2000
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    Danke!
    M6 reicht schon, sollten 30er Schrauben sein

    Wollte mir ein 75mm x 30mm x 4mm Eisen machen mit einem M8 Gewinde in der Mitte und zwei 7-8mm Löchern aussen.
    Fertig wäre ein improvisierter Abzieher.

    Dann die KW Schraube wieder zu 80% rein und das Blech mit längeren Riemenscheibenschrauben (M6x60 oder 80) drüber setzen.
    Mit der M8 sollte ich das ganze dann von der KW lösen können.

    Ich würde das Gewinde auch gerne durch eine Mutter ersetzen, aber vor dem 10.01. bekomme ich, dank Corona, wohl keine E-Hand Elektroden oder Argon mehr....
    Naja sollte ich keine passenden Schrauben da haben kommts aufs gleiche raus....

  15. #65
    Avatar von Atlan_2000
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    Dank der Info zur Schraube und Glück beim Suchen in meiner Resteecke sind Riemenscheibe und Ritzel nun runter...

    unnamed (2).jpg

    Sie Nase hat an der Nut eine recht kleine Kante, schon deutlich genug um mit Flüssigmetall aktiv zu werden oder kann ich normal wieder zusammenbauen?
    Am Keil ist auch mit dem Fingernagel, kein Grat oder Kerbe zu erfühlen.

    unnamed (1).jpg
    unnamed (3).jpg
    unnamed.jpg

    Viele Grüße
    Patrick
    Geändert von Atlan_2000 (22.12.2020 um 15:22 Uhr)

  16. #66
    Avatar von Atlan_2000
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    Die Dichtungen der ZR Abdeckungen sind durch den Kontakt mit Öl aufgeweicht und verformt.
    Daher brauche ich neue Dichtungen, diese scheint es nicht einzeln zu geben?
    Kennt jemand von euch eine Quelle für Ersatzdichtungen oder eine Idee wie ich diese nachgetragen kann?
    Alternativ müsste ich wohl auf die Repliken von IL zurück greifen.
    Dort scheint es nur einen dünnen Dichtstreifen zu geben.

    Gruß
    Patrick

  17. #67

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    Der Zapfen sieht übel aus. Da gab es schon Relativbewegung zwischen dem Rad und dem Zapfen.
    Ob das so noch verwendbar ist dürfen gerne Leute beurteilen, die damit mehr Erfahrung haben. Aber aus Sicht eines Maschinenbauers sehe ich da Handlungsbedarf.

  18. #68
    Avatar von Atlan_2000
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    Zitat Zitat von Schoetti Beitrag anzeigen
    Aber aus Sicht eines Maschinenbauers sehe ich da Handlungsbedarf.
    Hmm hört sich nicht gut an.... viel gibt es da wohl nicht, was man tun könnte?
    Öfters genannt wird ja mit Flüssigmetall formschlüssig verkleben, das scheint mir etwas zu Pastös oder reicht hier wirklich Locktite 243 (blau) wie in einigen Videos/Foren bei geringen Spuren an der KW empfolen wird?

    Mit einem neuen Splint sitzt das ganze zumindest gefühlt saugend und spielfrei, aber das ist ja relativ....
    Der Motor hat 190tkm runter und letzter ZR Wechsel war vor 85tkm.

    EDIT: scheinbar reicht hier wirklich noch Loctite:
    If the diametrical clearance is less than 0.2mm put a coating of Loctite 242 or Loctite 243 threadlocking compound around the shaft where the pulley seats. If the gap is greater than 0.2mm then coat the shaft with Loctite Quick Metal instead.
    Geändert von Atlan_2000 (08.02.2021 um 13:27 Uhr)

  19. #69
    Avatar von Atlan_2000
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    Nächster Schritt erledigt.

    Nachdem sich der KW und vor allem der Abgas-NW Simmerring gewehrt haben sind sie raus und ersetzt.
    Der KW Simmerring hatte es mehr als nötig, die eigentliche feine Dichtlippe kam einzeln in Bröckchen raus...
    Scheinbar war der Abgas-SR mal undicht, den hatte jemand mit Silikon eingeklebt.... Ich bin gespannt...

    Wasserpumpe und Thermostatstutzen sind auch getauscht und verbaut.

    Nächster Schritt wäre dann KW-Reperatur mit Loctite 660 und 243...

    IMG_1582.jpg

  20. #70
    Avatar von Atlan_2000
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    Weiter geht es.
    So langsam sieht es wieder aus wie ein Motor....

    ZR, Spannrollen, ZR-Abdeckungen, Wasserpumpenscheibe, DWG O-Ring wurden montiert bzw getauscht.

    IMG_1631.jpg
    IMG_1632.jpg
    IMG_1633.jpg

    Auch am VDD ging es weiter, von ausssen mit Owatrol Mast Restorer und die Leitbleche wieder mit Silikon eingeklebt.

    IMG_1629.jpg
    IMG_1628.jpg

    Nächste Schritte:
    Wenn das Silikon im VDD fest ist, noch die Reste entfernen, dann kann ich den Motor zu machen und einen ersten Probelauf ohne Kühlung, Keil und Rippenriemen.
    Dann wird sich zeigen ob er Öldicht ist und ob das Timing passt.

    Auch ist das Kabel der Lamdasonde auf der Hälfte durch, scheinbar hat es irgendwo gescheuert...

  21. #71
    Avatar von perfekterNA
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    Öldichtigkeit zeigt sich erst wenn das Ding richtig heiß ist! Glaub mir !
    Und das geht nicht ohne Wasserpumpe.
    Vertrau deinen Schrauberkünsten und bau das Ding fertig zusammen!

  22. #72
    Avatar von Atlan_2000
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    Danke für die Aufmunterung
    Ist das erste mal, das ich direkt am Motor arbeite und nicht nur an den Bremsen, elektrik etc...

  23. #73
    Avatar von Atlan_2000
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    MX5 Lebt

    Ich denke/hoffe das Tackern wird besser wenn er ein paar Minuten gelaufen ist. Der Motor stand jetzt 4 Monate...
    Als nächstes kommt das Kühlsystem wieder rein und dann kann ich ihn mal 30 Minuten laufen lassen um zu sehen ob irgendwo was tropft....
    Wenn alles dicht ist schaue ich ob ich ihn gerade aufbocken kann um ihm frisches Öl zu spendieren.

    Auch muss ich wohl die Lima auf die 2Do Liste setzen, da das Batterielicht nach dem Start erst ausgeht wenn der Motor 1x hochgedreht hat.
    Dann bleibt das Licht allerdings bis zum nächsten Anlassen aus.

  24. #74
    Avatar von Atlan_2000
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    Leider hat dieser Thread kurz vor dem Etappenziel TÜV sein jähes Ende gefunden.
    Ich werde in ~1 Woche noch einen Abschließenden Post schreiben, wenn alles unter Dach und Fach ist.

    Trochdem schonmal vielen Dank an alle, die mir so viel gutem Rat und Tat geholfen haben.

    Gruß
    Patrick

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