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  1. #1

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    Seltsamer Sound: Spannrolle Zahnriemen?

    Habe heute versucht, dem komischen sirrenden Sound nachzugehen: hier eine Aufnahme:

    https://vimeo.com/546872397

    Ich finde: seltsamer turbinenartiger Sound, manchmal im Leerlauf leicht kreischend. Spannrolle Zahnriemen ? Sonstige Riemen sind alle runter beim Test. Wapu, Lima, Servolenkung sind daher raus, und Motor / Nockenwellenlager kann ich mir kaum vorstellen.

    Hat jemand eine Idee?

    Carsten

  2. #2
    Avatar von GAFCOT
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    Ich würde sagen, der ZR selbst.
    Jörg (Kürschrauber)

  3. #3

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    Also Handlungsbedarf ? Dringend ? Alle ! meine anderen Kisten haben Ketten…alle!

    Carsten

  4. #4
    Avatar von baerenclan
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    Würde auch sagen Zahnriemen, Spannrolle kreischt mehr. Wenn es aber im Leerlauf auch mal kreischt, Zahnriemen und Spannrolle.
    Ist aber im Video nicht zu hören. Aber wenn Wechsel, dann ja eh alles.

    Ist doch ein Freiläufer, oder? Ist halt doof wenn der Zahnriemen irgendwo in der Pampa sich verabschiedet.
    Bei meinem Volvo konnte ich das noch auf einem Feldweg richten.

    Gruß Marcus

  5. #5
    Avatar von TristanL
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    Das Geräusch hatte Mutters Miata auch mal. Da war der Zahnriemen zu stark gespannt.

  6. #6

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    Wenn ich die Konstruktion mit der Zugfeder und der Rolle richtig verstehe, dann geht „zu stark spannen“ nicht,
    weil man da nix einstellen kann. Man hängt die Feder ein, das wars, oder ?

    Dann sind da noch 2 Rollen, eine sls Spannvorrichtung eine gegenüber, und mehr ist da nicht.

    Macht man die Wasserpumpe neu ?

    Nimmt man den Kühler vorher raus ? Bestimmt weniger Risiko, man kann den dann gleich mal
    umgedreht spülen mit Druck, und man kommt besser dran an alles.

    Ich glaube, da gibt ein Lager grad auf, denn im Normalbetrieb ist die Drehzahl hoch genug, um nicht
    ins Vibrieren oder kreischen zu kommen, im Stand bei 850 ab und zur dann schon. Wenn es mal wieder auftritt,
    übrigens gern nach kurzer Drehzahlorgie, dann versuch ich, ne Aufnahme zu machen.

    Carsten

  7. #7
    Avatar von TristanL
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    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    Wenn ich die Konstruktion mit der Zugfeder und der Rolle richtig verstehe, dann geht „zu stark spannen“ nicht,
    weil man da nix einstellen kann. Man hängt die Feder ein, das wars, oder ?
    Geht schon. Bevor ich die Spannrolle festschraube, drehe ich den Motor ein paar Umdrehungen. Dann kann es sein, dass das Spiel des Riemen nicht an der Spannrolle ist. Also überspannt man ihn. Zumindest scheint mir das mal so passiert zu sein.

  8. #8
    Avatar von HansHansen
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    Es gibt eine Markierung an der Ölpumpe für die Kurbelwelle, um den Riemen zu spannen.

    Hat man den Zünd-OT des ersten Zylinders, dann dreht man die Kurbelwelle zwei Umdrehungen minus 60 Grad und guckt nach der Markierung.

    Alternativ kann man die Spannung prüfen, indem man zwischen den Nockenwellenrädern eine Last von 10kg auflegt.
    Hierbei soll sich der Riemen einen Zentimeter nach unten drücken lassen, Toleranz plus/minus einen Millimeter.

    Grüße
    HansHansen
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  9. #9

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    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    Wenn ich die Konstruktion mit der Zugfeder und der Rolle richtig verstehe, dann geht „zu stark spannen“ nicht,
    weil man da nix einstellen kann. Man hängt die Feder ein, das wars, oder ?

    Dann sind da noch 2 Rollen, eine sls Spannvorrichtung eine gegenüber, und mehr ist da nicht.

    Macht man die Wasserpumpe neu ?

    Nimmt man den Kühler vorher raus ? Bestimmt weniger Risiko, man kann den dann gleich mal
    umgedreht spülen mit Druck, und man kommt besser dran an alles.

    Ich glaube, da gibt ein Lager grad auf, denn im Normalbetrieb ist die Drehzahl hoch genug, um nicht
    ins Vibrieren oder kreischen zu kommen, im Stand bei 850 ab und zur dann schon. Wenn es mal wieder auftritt,
    übrigens gern nach kurzer Drehzahlorgie, dann versuch ich, ne Aufnahme zu machen.

    Carsten
    Die Spannrolle wird fest geschraubt, sodaß die Feder ausser gefecht ist...man kann also zu stark spannen, wenn die Kurbelwelle in falscher Position ist, wenn man die Spannrolle anzieht.
    Wasserpumpe auch wechseln...

    Zahnriemen wechselt man nach 4-5 Jahren...egal, was für ne Laufleistung...
    https://youtu.be/AYs-7_HXVwg

    Nimm den Kühler raus, wenn´s geht...sonst zerdepperst Du Dir den nur...

  10. #10

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    Ja, hab jetzt ein US Video gefunden, wo das gezeigt wird.

    Ein Zahnriemen wird also statisch vorgespannt- klar, die Fasern längen sich nicht.

    Ich hab sonst nur Kette + dynamische Spanner, teils mit Öldruck, teils mit Feder, und eine Kiste ganz ohne Spanner, da ist der Motor konstruktiv von 1934. Da kommen 56 PS aus 1911 ccm…

    Carsten

  11. #11

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    … die Kopfdichtung ölt auch, und nicht zu knapp. Wie viel Mehraufwand ist es wohl, wenn man den Riemen draußen hat, eben noch die Dichtung mit zu tauschen?

    Öl ablassen
    Alle Zylinderkopfschrauben lösen
    Abheben ?

    Carsten

  12. #12
    Avatar von HansHansen
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    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    … die Kopfdichtung ölt auch, und nicht zu knapp. Wie viel Mehraufwand ist es wohl, wenn man den Riemen draußen hat, eben noch die Dichtung mit zu tauschen?

    Öl ablassen
    Alle Zylinderkopfschrauben lösen
    Abheben ?

    Carsten
    Würde funktionieren. Für die Kopfschrauben braucht man eine zwölfkantige 12-mm-Nuss.

    Allerdings sollte man auf dem Schirm haben, dass ein NA nach Zylinderkopf-Demontage zu höherem Ölverbrauch neigen kann.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...montage-Fakten

    Hört sich esoterisch an, ist aber wohl technisch begründbar.

    Grüße
    HansHansen
    Do what thou wilt.

  13. #13

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    … was mich dazu bringt, dass ich zu diesem Punkt geschrieben hatte, es sei sinnvoll, wenn die Laufbuchsen noch maßhaltig sind, ein Set Kolbenringe zu kaufen und die mit zu tauschen. Bringt nen bar Kompression, bisschen „Doppelherz“ in die alte Kiste.

    Das aber heißt, Motor hoch oder Achse runter, weil Ölwanne nicht zugänglich.

    Schwierige Entscheidung…

    Carsten

  14. #14
    Avatar von baerenclan
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    Wenn du schon die Kolben ziehst, dann auch neue Pleuellager und Kurbelwellenlager?
    Und wenn der Kopf schon unten ist, Kopf planen, Ventilsitze fräsen und eventuell Ventilführungen erneuern?

    Gruß Marcus

  15. #15

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    …. Ich wollte fahren und nicht restaurieren….

    Carsten

  16. #16
    Avatar von baerenclan
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    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    …. Ich wollte fahren und nicht restaurieren….
    dachte ich mir fast, dann mach den Zahnriemen und heb dir den Rest für den Winter auf.
    Aber wenn du den Kopf runter machst, würde ich den planen lassen und wenn es nur ein Strich drüber ziehen ist. Mit dem Lineal prüfen hin oder her.

    Gruß Marcus

  17. #17
    Avatar von wurzlburzel
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    Wenn du neue Ringe machen willst Daniel den ganzen Motor und mach ne richtige Überholung drauß.

    Im eingebauten Zustand kolbenringe zu tauschen ist zwar möglich aber mühsam.

    Da schraub ich lieber paar std länger um den Motor raus zu heben oben oder unten egal und mach die Revision auf einem Ständer mach frische Kolben mit Übergröße rein b
    Köpfend Block planen und Steck das gute Stück auf dem motorständer wieder schön gemütlich zusammen.
    Werner grüßt aus dem schönen Middlfranggn


  18. #18

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    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    …. Ich wollte fahren und nicht restaurieren….

    Carsten
    DU hast doch damit angefangen...

    Wechsel/Spann den Riemen und fahr die Saison...
    Im Winter dann Motorüberholung, wenn der Ölverbrauch wirklich so hoch ist......

    Sicher, das nicht jemand vergessen hat, beim Ventildeckeldichtungstausch nen bisschen Dirko in die Ecken hinten zu machen? Dann läuft es auch überall hin...

    Peter

  19. #19
    Avatar von TristanL
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    @kamphausen Bei den frühen 1.6er ist eine schwitzende Zylinderkopfdichtung wohl keine Seltenheit. Macht mein 91er auch, darf er nach 244tsd. Ich mache da aber gar nichts. Der potentiell erhöhte Ölverbrauch is die 4 Tropfen im Monat nicht wert.

  20. #20

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    Mein ´91 mit 230tKm , den ich bis letzten Freitag als Alltagsfahrzeug gefahren bin, schwitzt nicht...und verbraucht Öl auch nur in homöopathischen Dosen...Hab ich wohl Glück...

    Wenn er so "schwitzt", das man dadurch nen erhöhten Ölverbrauch hat, ist es kein schwitzen mehr...

    Ferndiagnostisch ist sowas nur schwer zu beurteilen...Wenn´s nur die Dichtung ist und nicht Ventilführungen/Kolbenringe, würd ich die Dichtung eben mit machen..
    Ansonsten bis zum ersten Schnee warten und jetzt nur den Riemen einstellen/wechseln und ne Dose Öl in den Kofferraum legen...

    Haben die Dinger eigentlich Dehnschrauben am Kopf?

    Peter

  21. #21

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    Es ist nur alles ölnass…. Aber kaum abtropfen. Kann man so lassen, 1-2x im Jahr reinigen.

    Zurück zum Befund, der Zahnriemen :

    Aufkleber draußen am Chassis „2011“!

    Im Riementrieb sah es aus wie neu, aaaber, der Riemen war wohl sehr straff. Ich konnte den vielleicht 5-6 mm reindrücken, mehr nicht.
    Beim Lösen der Schraube der Spannrolle ging diese nach links- der Riemen war also straffer als die Feder, in diesem Moment,
    sonst hätte die Feder ihn dort gehalten oder nachts straffer gezogen. Wapu auch wie neu.

    Das deckt die These, dass die vor mir vor nicht allzulanger Zeit das erneuert haben, aber wie fast überall am Auto fehlte es an den letzten 20% Wissen.

    Ich mach jetzt alles neu… wenns mal auf ist.

    Die Simmeringe waren ausgehärtet, alles verölt. Die kommen jetzt eh neu.

  22. #22
    Avatar von HansHansen
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    Noch mal ein Wort zur korrekten Spannung:

    Die Einlass-Nockenwelle hat die Eigenschaft, dass sie sich bei OT gerne im Uhrzeigersinn weiterdrehen würde.
    Dann hat man zwischen den NoWe-Rädern zu viel Durchhang und die Feder spannt zu wenig, weil der Riemen bei der Spannrolle zu wenig durchhängt.

    Daher empfiehlt Mazda eigentlich zum Spannen diese Position mit Zünd-OT 1.Zylinder und zwei Umdrehungen minus 60 Grad weiterdrehen.
    Damit man die Markierung der KW auf der Spann-markierung der Ölpumpe, 60 Grad vor OT erreicht.

    Diese Position bringt mit sich, dass der ganze freie Durchhang bei der Feder liegt und die ihren Job richtig machen kann.

    Wenn man bei OT spannen möchte, dann sollte man händisch die Einlassnockenwelle etwas zurückdrehen.
    Das zeigt der "Miata King" hier, ab 5Minuten 10Sekunden: https://www.youtube.com/watch?v=IMT-CbtLqeU&t=310s

    Grüße
    HansHansen
    Do what thou wilt.

  23. #23
    Avatar von GAFCOT
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    Vor Demontage die Zähne zählen zwischen Noon Einlass und Noon Auslass.
    Jörg (Kürschrauber)

  24. #24

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    Dem Video zufolge bei 3:22 hat eine SNC Welle 22 mm Durchmesser, und meine Messung ergab ca. 28-29 mm für BNC.

  25. #25
    Avatar von HansHansen
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    Ist da der Technik-Artikel vom miata.net nicht ganz korrekt abgefasst?
    https://www.miata.net/garage/crankshaft.html
    Do what thou wilt.

  26. #26

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    Hm,

    - ich finde keine Angabe bzgl. 22 mm SNC und 29 mm BNC, meiner Ansicht nach könnte man das schreiben (Miata King führt das im Video auf).

    - die Chassisnummer des Wechsels ist unklar, 127… dort genannt und 110.004 bei ILM genannt…warum weicht das so stark ab ?

    Bin sehr gespannt, wie meine Motornummer ist…

    Carsten

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