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in 61 Posts 
71Ja, sorry, ich hatte mich falsch ausgedrückt.
Meine Empfehlung sollte allgemein gefasst sein, nicht auf dieses spezielle Auto.
Die unbrauchbare Temperaturanzeige zieht sich mindestens bis zum NBFL hin, wenn nicht sogar noch auf die Nachfolgetypen.
Ich habe zumindest das Scangauge E schätzen gelernt.
LG, nix für ungut, pillendreher
Zitat von HansHansen
Kein Dach überm Kopf, aber 110 PS unter der Haube
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in 1 Post 0Hallo zusammen, tut mir leid, dass ich mich so lange nichtmehr melden konnte… Prüfungsphase, Arbeiten, ich glaube das kennt jeder. Also wir haben nochmal alles durchgecheckt und das Lüftungsgitter an der Stoßstange entfernt. Jetzt wo es auch nicht mehr 35 Grad + hat stimmt mit der Temperatur alles. Leider ist der neue Alukühler von SPS undicht… Da bin ich gerade am diskutieren ob und wann ich einen neuen bekomme, man möchte mir erstmal einen neuen Deckel zusenden.
Da aber die Temperatur plötzlich (wieso jetzt auch immer) in Ordnung ist, denke ich das wird mit einem dichten Alukühler auch der Fall sein.
Vielen Dank für eure Tipps und eure Hilfe. Ich hoffe ich werde mich deswegen nicht nochmal melden müssen..
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in 179 Posts 154Ist ja schon ein lustiger Beitrag hier...
Alle wollten helfen und viele stocherten doch nur im Nebel herum weil niemand eine verlässliche Aussage treffen kann was das Kühlsystem denn nun tatsächlich macht und was die Anzeige daraus interpretiert!
Das ist wohl auch teilweise der Grund warum Hersteller keine Temperaturanzeigen mehr verbauen bzw Anzeigen nur mit einem Schalter ausstatten (siehe Öldruck ab späten NAs).
Schön dass das Problem nun weg ist, ich würde an dieser Stelle aber noch gerne ein professionelles Vorgehen beschreiben:
Bevor man also willkürlich Teile tauscht bitte erst sicher gehen dass die Ursache nicht eventuell in der Anzeige begründet ist. (OK, ein gerissener Kühler, fehlendes Kühlmittel o.ä. erkennt man bei einer Sichtprüfung natürlich direkt)
Will man wirklich genau wissen was man da angezeigt bekommt sollte man zunächst die Temperaturkennlinie des Sensors aufnehmen.
Das Ding ausbauen (ja, da sollte dann Kühlmittel austreten!ansonsten hätte er ja nur die Lufttemperatur gemessen) und im Wasserbad auf der Herdplatte eine Kennlinie der Widerstände erstellen. Könnte man also von 1-100°C machen. Das ganze schön langsam erhitzen.
Dazu als Referenz ein geeignetes Thermometer verwenden.
Die Tabelle sollte dann eine schöne NTC Kennlinie auswerfen (ohne Delle oder Peaks).
Danach schließt man anstelle des Sensors eine Widerstandsdekade (ich geb´s zu, sowas hat nicht jeder) am Auto an den Temperaturkontakt an, stellt nacheinander entsprechende Werte ein und schaut was die Anzeige macht!
Die sollte, ebenfalls ohne Ausschläge, langsam ansteigen bis sie bei den Widerstandswerten im Thermostat-Arbeitsbereich genau mittig anzeigt. Das sind dann ca 82-86 °C.
Über 90° C sollte die Anzeige dann langsam weiter nach rechts wandern bis die Schalttemperatur des Lüfters erreicht wird (ca 96°C). Sieht man ja auch schön bei den Bildern die hier gepostet wurden.
Wird das System noch heißer, sagen wir mal 110°C, dann befinden wir uns langsam im Siedebereich (je nach Kühlflüssigkeitsgemisch und Kühlerverschlussdeckel kann das auch bis zu 125° sein). Dann sollte der Zeiger am Anschlag sein.
Da wir die Widerstandswerte hierzu aber nicht auf dem Herd ermitteln konnten muss man die Kurve wohl extrapolieren!
Nun kann man bei einem festeingestellten Widerstandswert auch gerne mal Versuche starten wie zum Beispiel den Kabelbaum kneten, ziehen, wackeln (insbesondere Anschlussstecker am Dashboard!) oder den Motor starten und Verbraucher einschalten usw. Die Anzeige darf sich hierbei nicht verändern! Tut sie das doch ist eventuell die Versorgung des Kreuzspulenelements gestört oder es liegt ein Problem im Kabel vor.
Ist bis hier alles ok, kann man zum ersten mal eine Aussage treffen wo wir uns temperaturtechnisch überhaupt bewegen und ob die Anzeige auch ihren Namen zu Recht trägt.
Das Kühlsystem darf die Einschalttemperatur des Lüfters erreichen, bei Knallgas im Gebirge wird es auch bis zum Siedpunkt gehen.
Die folgenden Komponenten, die leider auch Verschleißteile sind, sollten aber immer in Ordnung sein:
Kühler (frei angeblasen, ohne Beschädigung der Kühlrippen sowie eine ordentliche Luftführung im Motorraum...bedeutet: Die Unterverkleidung muss angebaut sein)
Kühlerverschlußdeckel: je höher der Öffnngsdruck, desto höher auch der Siedepunkt. Aber bitte beachten: Liegt der Druck zu hoch wird irgendwann eine Komponente platzen (Schlauch oder Kühler). 1,1bar sind sinnvoll, 1,3 bar nur bei guten Kühlschläuchen, Schraubklemmen und einwandfreien Kühlern.
Thermostat (bitte keine Versuche mit Thermostaten unternehmen die niedrige Öffnungstemperaturen haben, das Kühlsystem wird immer um die 90°C heiß werden, macht also keinen Sinn sondern sorgt nur für erhöhen Spritverbrauch weil die Warmlaufphase länger dauert)
gescheites Kühlmittelgemisch (-15°C ist ausreichend)
funktionierender Lüfter
Nun gut, das alles ist ja schon genannt worden! Ich wollte das nur nochmal zusammenfassen.
Team Titanium
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in 659 Posts 1.102Kurz und knapp ich habs so verstanden, dass da ein Lochblech im Maul war, richtig?
Do what thou wilt.
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in 179 Posts 154Jau, ich hab soviel rumgetextet und gar nicht bemerkt dass der Thread noch eine 2. Seite hat. Hab dann meinen Beitrag einfach trotzdem stehen gelassen....
Team Titanium
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in 36 Posts 52Wurde von euch beobachtet , daß öfter mal weisser Rauch aus dem Auspuff kam? wenn nicht, hat sich die Frage erübrigt.Hallo zusammen, tut mir leid, dass ich mich so lange nichtmehr melden konnte… Prüfungsphase, Arbeiten, ich glaube das kennt jeder
Da aber die Temperatur plötzlich (wieso jetzt auch immer) in Ordnung ist, denke ich das wird mit einem dichten Alukühler auch der Fall sein.
Vielen Dank für eure Tipps und eure Hilfe. Ich hoffe ich werde mich deswegen nicht nochmal melden müssen..
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